 |
|
 |
| Автор |
Сообщение
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
 Добавлено:
Ср 10 Январь 2018, 14:12
|
  |
Здравствуйте, долгожданные уважаемые мастера Александр, stas и vladgri. Ваши имена мне знакомы не один год, после долгого отсутствия на форуме рад встрече, как со старыми знакомыми.
Что касается насоса, лежит приготовленный еще к монтажу системы, но установлю только в крайнем случае, если ничего не поможет. Сознательно заморачивался с ЕЦ, поскольку часто бывают аварии в электросетях. Как-то на Новый год часов 5 со свечкой провели. Было бы чего разносить, надо сначала снять. Что котел надо переделать, я уже убедился. У кого какое мнение, уходить на Ду32 или все-таки Ду25, и какой понижающий коэффициент применить к площади дипломата?
Варочная плита действительно забирает много тепла, похоже, надо было ставить на ряд выше. При интенсивной топке раскаляется докрасна. Положил пару шамотов, и все равно, уже есть трещины. С другой стороны, это уже далеко не котел в топливнике. А отказаться от плиты трудно, жена уже привыкла на ней готовить, да и изначально планировалась. Хотя по требуемой площади ей бы хватило и половины этого настила. Может быть, такой компромисс – оставить глухую плиту, без кружков, на половину площади, остальное зафутеровать шамотом с упором на герметичность? Уже второй год, как началась эта история с засаживанием трубы, при этом печь действительно начинает подгазовывать. Но больше беспокоит перспектива попадания под СО. Штука подлая, можно и не заметить.
На промышленных котлах у меня одна из задач - поддерживать соотношение тягодутьевых параметров для достижения устойчивых -1,5… -3 мм вод. ст. в топке. А как с этим в бытовых печах? Что важнее – герметичность или то же разрежение за счет естественной тяги? Какие неудачные решения вы видите в моей конструкции на эту тему и что возможно исправить?
По каналу летнего хода. Похоже, надо было его начинать ряда на три выше, или просто заслонка в перекрытии? Если уж у меня так неудачно получилось с тягой, может, для подстраховки есть смысл сделать отверстие в ЗЛХ, как в отсечной?
Александр, Ваш котел с фирменными вертикальными клиньями помню с момента его публикации на форуме, еще раз порадовался мастерской работе.
За замечания большое спасибо, надо их сопоставить и обдумать. И еще. Вы профессионалы, сразу видите недочеты конструкции. Не деликатничайте, не бойтесь обидеть, я не красна девица. Главное понять, что необходимо и возможно исправить в конструкции печи во время переделки котла, чтобы к лету у меня уже был конкретный план действий.
|
|
|
|
  |
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
| Добавлено:
Ср 10 Январь 2018, 14:56
|
|
| rimowith писал(а): |
З
Что касается насоса, лежит приготовленный еще к монтажу системы, но установлю только в крайнем случае, если ничего не поможет. Сознательно заморачивался с ЕЦ, поскольку часто бывают аварии в электросетях. Как-то на Новый год часов 5 со свечкой провели. |
Насос не мешает работе ЕЦ, но очень сильно меняет тепловую картину жилища. В конце концов можно на всякий случай поставить байпас.
|
_________________
Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Ср 10 Январь 2018, 16:09
|
|
| rimowith писал(а): |
Здравствуйте, долгожданные уважаемые мастера Александр, stas и vladgri. Ваши имена мне знакомы не один год, после долгого отсутствия на форуме рад встрече, как со старыми знакомыми.
Что касается насоса, лежит приготовленный еще к монтажу системы, но установлю только в крайнем случае, если ничего не поможет. Сознательно заморачивался с ЕЦ, поскольку часто бывают аварии в электросетях. Как-то на Новый год часов 5 со свечкой провели. Было бы чего разносить, надо сначала снять. Что котел надо переделать, я уже убедился. У кого какое мнение, уходить на Ду32 или все-таки Ду25, и какой понижающий коэффициент применить к площади дипломата?
Варочная плита действительно забирает много тепла, похоже, надо было ставить на ряд выше. При интенсивной топке раскаляется докрасна. Положил пару шамотов, и все равно, уже есть трещины. С другой стороны, это уже далеко не котел в топливнике. А отказаться от плиты трудно, жена уже привыкла на ней готовить, да и изначально планировалась. Хотя по требуемой площади ей бы хватило и половины этого настила. Может быть, такой компромисс – оставить глухую плиту, без кружков, на половину площади, остальное зафутеровать шамотом с упором на герметичность? Уже второй год, как началась эта история с засаживанием трубы, при этом печь действительно начинает подгазовывать. Но больше беспокоит перспектива попадания под СО. Штука подлая, можно и не заметить.
На промышленных котлах у меня одна из задач - поддерживать соотношение тягодутьевых параметров для достижения устойчивых -1,5… -3 мм вод. ст. в топке. А как с этим в бытовых печах? Что важнее – герметичность или то же разрежение за счет естественной тяги? Какие неудачные решения вы видите в моей конструкции на эту тему и что возможно исправить?
По каналу летнего хода. Похоже, надо было его начинать ряда на три выше, или просто заслонка в перекрытии? Если уж у меня так неудачно получилось с тягой, может, для подстраховки есть смысл сделать отверстие в ЗЛХ, как в отсечной?
Александр, Ваш котел с фирменными вертикальными клиньями помню с момента его публикации на форуме, еще раз порадовался мастерской работе.
За замечания большое спасибо, надо их сопоставить и обдумать. И еще. Вы профессионалы, сразу видите недочеты конструкции. Не деликатничайте, не бойтесь обидеть, я не красна девица. Главное понять, что необходимо и возможно исправить в конструкции печи во время переделки котла, чтобы к лету у меня уже был конкретный план действий. |
Выше в теме Вы сами уже перечислили то, что планируете сделать для улучшения: трубу пятерик или сэндвич 200 мм. внутренний диаметр, и так далее. Мы немного дополнили. Плита выше на ряд или ниже - это без разницы: она охлаждает зону горения, охлаждет раскаленные газы, которые выходят из топки менее горячими, чем могли бы быть, если бы не было плиты - соответственно они (эти газы) хуже нагревают котел. Поэтому плиту в котле лучше полностью убрать. Для плиты лучше сделать отдельную маленькую печечку с плитой - рядом с котлом, и подключить ее к трубе котла через колпак второго яруса котла. Если через ЗЛХ нет поддымливания, ее можно не трогать; а если запускать и эксплуатировать котел можно без нее - то можно ее заглушить. Будете переделывать трубу - сделайте в основании трубы прочистное отверстие с герметичной дверцей, чтобы снизу легко можно было бы почистить трубу ершиком на гибкой подводке. Нельзя так рассуждать, что важнее - все важно.
|
_________________
Печник.
|
|
  |
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
| Добавлено:
Ср 10 Январь 2018, 17:46
|
|
vladgri писал:
Насос не мешает работе ЕЦ.
Подозреваю, что Вы хорошо владеете вопросом систем с принудительной циркуляцией. Если есть время, проясните, пожалуйста, совместимость компонентов: труба Ду50 для ЕЦ со слабеньким тепловым насосом, обратный клапан Ду50, труба байпаса с насосом Ду15 (ну или 20). Сколько людей, столько и мнений. Старые технологи хором не советуют связываться с обратными клапанами, говорят, мозг вынесут - то западет, то поднесет. Но мне кажется, техника не стоит на месте. Уточните, пожалуйста, что, на Ваш взгляд, предпочтительнее для ЕЦ по внесению минимального сопротивления: пружинный или гравитационный, горизонтальной или вертикальной установки? Пора мне уже определиться в этом вопросе, да дальше двигаться.
|
|
|
|
|
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
| Добавлено:
Ср 10 Январь 2018, 18:43
|
|
stas писал:
"плиту в котле лучше полностью убрать. Для плиты лучше сделать отдельную маленькую печечку с плитой - рядом с котлом, и подключить ее к трубе котла через колпак второго яруса котла. Если через ЗЛХ нет поддымливания, ее можно не трогать; а если запускать и эксплуатировать котел можно без нее - то можно ее заглушить. Будете переделывать трубу - сделайте в основании трубы прочистное отверстие с герметичной дверцей, чтобы снизу легко можно было бы почистить трубу ершиком на гибкой подводке".
Станислав, на мой взгляд, отопительно-варочная - и не печь, и не котел. А при компромиссах приходится чем-то жертвовать. Сколько раз выслушивал от печников противоположное Вашему: не порть печь железякой, поставь рядом ТТ котел. А у меня места в котельной не так много, лучше довести эту конструкцию до ума, а место занять теплоаккумулятором для демпфирования системы.
Через ЗЛХ поддымливание появляется только при засаживании трубы. А так в эксплуатации штука очень удобная, и под рукой.
При больших перерывах, особенно в сырую погоду, достаточно открыть задвижку, и можно растапливать, не надо лезть открывать верхнюю прочистку и пихать туда зажженую газету.
В основании трубы прочистная дверца у меня есть, вот только с ершиком ничего не получилось - высоковато. Труба установлена на балку перекрытия, там же и прочистная дверца, затем подъем через мансарду на 3м (пока "шестерик", а там видно будет), заканчивается 2,5м "четверика".
Относительно этих злосчастных 2,5м - отрицательное, в большинстве, отношение печников к сэндвичу - это что-то религиозное, или есть недостатки, о которых маркетологи забывают рассказать?
|
|
|
|
|
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
| Добавлено:
Ср 10 Январь 2018, 20:55
|
|
| rimowith писал(а): |
Подозреваю, что Вы хорошо владеете вопросом систем с принудительной циркуляцией. |
Это ошибка. Я никогда не занимался данным вопросом. Более того я не считаю ЕЦ оснащенную циркуляционным насосом принудительной.
| rimowith писал(а): |
Если есть
.........
дальше двигаться. |
Вот это всё нужно взять и забыть. И решить сначала для чего нужно вносить изменения в уже работающую систему. Если делать ПЦ то лучше обратится к специалистам истребовав у них гарантии и спать спокойно. А если "помочь" ЕЦ работать более продуктивно(сказку про репку помнишь? Так вот насос здесь мышка), то и заморачиваться особенно не нужно. Приобретается и врезается вот такая конструкция, или отдельно насос а конструкция собирается по месту. Диаметр трубы байпаса соответствует месту врезки.
С местом врезки небольшая засада, по инструкции насосы типа того, что на рисунке имеют два условия по установке. Горизонтальность оси насоса при этом направление движения теплоносителя с низу вверх и установку после расширительного бачка. При ЕЦ это невозможно осуществить, не сделав какую нибудь жуткую загогулину. Поэтому его часто ставят на подачу, что в корне не верно. "Мокрых" насосов с вертикальной осью двигателя я не знаю, может и есть. Тогда лучше ставить их. У "сухих" же насосов, с моей точки зрения, срок жизни гораздо меньше. И еще никаких лишних прибамбасов типа клапанов и фильтров, сто процентов когда нибудь бахнет.
ЗЫ. Ни в коем случае не в виде совета, просто факт. У меня стоит Villo RS25/6 против всех норм и правил. Ось двигателя вертикальна и отсутствие байпаса и демонтажных вентилей. Зато стоит явно после расширительного бачка, на обратке котла.  Уже семь лет, за время которых были множественные случаи отключения электричества и при внутреннем диаметре насоса 25мм проблем ни с насосом ни с ЕЦ не было.
|
_________________
Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
| Описание: |
|
| Размер файла: |
24.23 КБ |
| Просмотров: |
666 раз(а) |
|
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Ср 10 Январь 2018, 21:00
|
|
| rimowith писал(а): |
| Труба установлена на балку перекрытия |
А это зачем Вы так сделали? Это неправильно. Труба должна быть либо насадной либо коренной.
|
_________________
Печник.
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Ср 10 Январь 2018, 21:24
|
|
| rimowith писал(а): |
| ... отрицательное, в большинстве, отношение печников к сэндвичу - это что-то религиозное, или есть недостатки, о которых маркетологи забывают рассказать? |
Если хотите установить сэндвич, - то надо взять качественный сэндвич, сделать правильный монтаж и дополнительную защиту сгораемых конструкций и материалов рядом с трубой.
|
_________________
Печник.
|
|
|
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
| Добавлено:
Чт 11 Январь 2018, 17:38
|
|
Добрый вечер! Vladgri, Станислав, Александр, большое спасибо. Много полезного Вы мне подсказали, понемногу пропускаю информацию через извилины. А ключевые слова я выбрал сам.
«…это всё нужно взять и забыть. И решить сначала, для чего нужно вносить изменения в уже работающую систему». Именно такой толчок мне и нужен был для встряски. Теперь спокойно, без шаманства и камлания, буду двигаться дальше, определяясь, что делать в первую очередь.
Станислав, труба у меня, по сути, насадная. Дымоход на выходе из печи, проходящий через перекрытие, длиной менее 1 м. Типа гильзы, вставленной в небольшой куб из кирпича в основании трубы, положенный на балку ж/б перекрытия. Уплотнение - каолиновой ватой. Вход и выход в этом сборнике сажи, падающей вниз из основной трубы, сделаны Z-образно, с разбежкой 0,5 м, чтобы сажа не попадала обратно в печь. Есть прочистная дверца.
Vladgri, насос у меня аналогичный, Grundfos UPS 25-50. Но решил пока не суетиться, согласен, что начинать надо не с мышки, а с репки, дедки – далее по списку.
Александр прав, запаса по мощности нет, нечего насосом разносить.
Черновой вариант технических мероприятий таков:
1. Увеличить проходное сечение трубы. Причем, не сэндвич, а именно кирпич. Посередине этого дымохода установить прочистную дверцу, чтобы, как посоветовал Станислав, можно было с перекрытия мансарды прочистить вверх и вниз ершиком. Метр с небольшим – это не проблема. Забегаю вперед, но страх перед засаживанием уже прошел.
2. Пересчитать и переделать котел на 30 кВт, уменьшив диаметр конвективных труб, или регистров, как у вас говорят, до Ду32 или Ду25 (пока вопрос) с увеличением эквивалентной площади теплосъема, чтобы появился запас по мощности. Тогда уже можно будет всерьез подумать и о теплоаккумуляторе для выравнивания температуры в перерыве между топками.
3. Заменой колосниковой решетки на большую увеличить количество подаваемого в топку воздуха, соответственно, и динамический диапазон печи, сведя до минимума вероятность недожога топлива из-за нехватки кислорода.
4. Уменьшить наполовину площадь варочной плиты, установив сплошной настил без кружков на ближней к топочной дверце половине. Освободившуюся площадь над зоной интенсивного горения заложить шамотным кирпичом, уделив особое внимание герметичности. Надеюсь, это исключит вероятность попадания газов и пыли на кухню, а также улучшит температурный режим в топке.
Если будет свободное время, прошу высказать мнение, достаточно этого на первом этапе, или я что-то упустил из важных моментов?
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
714.8 КБ |
| Просмотров: |
650 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
649.79 КБ |
| Просмотров: |
641 раз(а) |
|
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Чт 11 Январь 2018, 18:44
|
|
| rimowith писал(а): |
Добрый вечер! ....
Если будет свободное время, прошу высказать мнение, достаточно этого на первом этапе, или я что-то упустил из важных моментов? |
Если Вы что-то и упустили, Вы несколько раз перечитаете тему, законспектируете по пунктам, и минимизируете этот риск.
Для начала (в существующем варианте) я прочистил бы трубу и печь с котлом от сажи, дополнительно снаружи заткнул бы вокруг котла каолиновой ватой для герметичности, положил бы на плиту слой каолиновой ваты и придавил бы ее слоем кирпича. Затем я протопил бы печь-котел качественным топливом, желательно в мороз, и посмотрел бы на работу всей отопительной системы. При этом я подстраховался бы на случай повреждения или аварии системы при испытаниях.
|
_________________
Печник.
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Чт 11 Январь 2018, 20:27
|
|
| stas писал(а): |
| rimowith писал(а): |
Добрый вечер! ....
Если будет свободное время, прошу высказать мнение, достаточно этого на первом этапе, или я что-то упустил из важных моментов? |
Если Вы что-то и упустили, Вы несколько раз перечитаете тему, законспектируете по пунктам, и минимизируете этот риск.
Для начала (в существующем варианте) я прочистил бы трубу и печь с котлом от сажи, дополнительно снаружи заткнул бы вокруг котла каолиновой ватой для герметичности, положил бы на плиту слой каолиновой ваты и придавил бы ее слоем кирпича. Затем я протопил бы печь-котел качественным топливом, желательно в мороз, и посмотрел бы на работу всей отопительной системы. При этом я подстраховался бы на случай повреждения или аварии системы при испытаниях. |
Затем, через 12-24 часа, в соответствии с суточным графиком протопки (эксплуатации), я сделал бы вторую такую же протопку, но предварительно утеплив наружнюю сторону котла толстым (10 см.) слоем каолиновой ваты.
Это позволило бы лучше понять необходимость и последовательность дальнейших переделок и усовершенствований.
|
_________________
Печник.
|
|
|
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
| Добавлено:
Пт 12 Январь 2018, 09:30
|
|
Здравствуйте, Станислав. Спасибо за оперативный ответ. Лишний раз убедился, что при общении с профессионалами своего дела не надо бояться показаться бестолковым, а дотошно выспрашивать обо всех мелочах. То, что для Вас кажется само собой разумеющимся, до меня, блуждающего в потемках и догадках, может доходить месяцами. Вот и на этот раз Вы сразу увидели и предугадали самую суть.
Как только морозы ослабели примерно до -25, методично прочистил всю печь, от верха трубы до нижней прочистки котла. Затем закрыл котел рулонным температуростойким утеплителем (Pure One URSA, белый и мягкий, как вата), привязал пока вязальной проволокой к шпилькам. Варочную печь герметизировать не стал, для эксперимента.
Никак не могу поймать, все ускользает, связь дымления бытовой печи с естественной тягой. Подозреваю, нужно добиваться стабильной тяги, а вот правильное расположение, совместную работу элементов топки и дальнейшего газового тракта, их влияние друг на друга не улавливаю. У нас в промышленных котлах, несмотря на обилие тягодутьевых машин (нижнее дутье, верхнее, острое, возврат уноса, дымосос), после того, как частотные привода стали обычным делом, процессор разруливает их работу, стабильно удерживая в топке разрежение, обычно -3 мм вод. ст. Неплотности и подсосы есть, но с ними борются не потому, что котел дымит, этого нет. Засасываемый через неплотности воздух охлаждает топочные газы, снижая КПД.
Да и в бытовых печах, припоминаю, сколько было бабушкиных и дедушкиных печек с потрескавшимися плитами, но они не дымили. Наверное, тяга была стабильная. Другого объяснения не вижу.
Так вот. Плиту только заложил сплошь шамотом, чтобы ее не порвало окончательно. И начал протапливать печь одними дровами. Пожертвовал ради этого месячным запасом, выбрал все, что нашел из лиственных, подсушил. И стал плавно увеличивать обороты. Уже не обращал внимания, день на улице или ночь. Благо, в отпуске. Прогревшись, печь после очередной загрузки начинала не просто гудеть, а ревела, особенно когда открывал ЗЛХ и выдвигал побольше зольный ящик, добавляя воздуха. В итоге впервые на подаче температура перешагнула через +60, у меня зажегся свет в конце тоннеля. На следующий день продолжил экспериментировать, стараясь спровоцировать дымление. Делал закладку дров, курил в печку, при этом не приоткрывал ЗЛХ. В котельной запах дыма от дров и сигарет чувствовался, на кухне при этом воздух оставался чистым. В любом случае, вытяжной зонтик в котельной уже в планах.
Минус – появились вертикальные трещины в швах у основания канала летнего хода. Изначально он в этом месте не планировался, был встроен в уже почти готовый нижний колпак, чтобы встали в одну линию прочистки колпаков, ЗЛХ и отсечная, выпрямился канал летнего хода.
После снятия котла буду смотреть, что можно сделать по каналу летнего хода. Не знаю, насколько обоснованны мои сомнения. Если делать сейчас, я бы перенес ЗЛХ на 3 ряда выше, поднял на 1 ряд боковое хайло, естественно, предусмотрел бы тепловые зазоры. Хотелось узнать Ваше мнение по поводу небольшого прогара на 2 ряда выше ЗЛХ. Мне кажется, на теплоотдаче это практически не скажется, но, возможно, увеличит и выровняет разрежение в топке, особенно при растапливании?
|
| Описание: |
| Результат работы в течение полутора суток в предельном (для истопника) режиме |
|
| Размер файла: |
775.66 КБ |
| Просмотров: |
580 раз(а) |
|
| Описание: |
| Отсечная заслонка на выходе из печи |
|
| Размер файла: |
731.54 КБ |
| Просмотров: |
596 раз(а) |
|
| Описание: |
| Прочистная дверца верхнего колпака |
|
| Размер файла: |
683.13 КБ |
| Просмотров: |
580 раз(а) |
|
| Описание: |
| Канал летнего хода. Видна ЗЛХ, которую сейчас я бы поднял на 3 ряда. |
|
| Размер файла: |
699.74 КБ |
| Просмотров: |
604 раз(а) |
|
| Описание: |
| Быть может, выпилить полкирпича в основании канала? Или сделать выше ЗЛХ прогар, а боковое хайло поднять на 1 ряд? |
|
| Размер файла: |
440.51 КБ |
| Просмотров: |
572 раз(а) |
|
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Пт 12 Январь 2018, 13:20
|
|
Вытяжной зонтик без компенсации приточкой может сработать наоборот - привести к обратной тяге в печи. Я не знаю точно, но по моему в котельных и тому подобное при необходимости используется датчик угарного газа (ставится наверху у потолка). Контролировать наличие/отсутствие угарного газа по собственному самочувствию - неблагодарное занятие. У Вас риск поддымливания в помещение (и соответственно риск попадания угарного газа в помещение - а это может быть абсолютно незаметно) - это узел установки плиты и узел установки котла, может быть немного через ЗЛХ. Все эти узлы герметизируются, например каолиновой ватой, устанавливается сплошная плита. Фактор, вызывающий поддымливание - заужение трубы (может быть, есть еще другие заужения), но что интересно - при выравнивании сечения трубы до пятерика или до 200 мм. внутренного диаметра сэндвичем может начать меньше греться котел, то же и при устройстве прогара между нижним и верхним ярусом (незначительно). Но сечение трубы в любом случае надо выравнивать до пятерика или до 200 мм. внутренного диаметра сэндвичем, - это уже в теплое время года. При устройстве прогара меняется характер работы печи, я прогары не делаю, но Вы можете поэкспериментировать - если что не так, их можно потом заглушить. ЗЛХ обычно устанавливается в перекрытие между первым и вторым (верхним и нижним) ярусами печи.
Швы где волосяные трещины надо на горячую очистить от раствора (ГПС) и углубить на 1/2 глубины, затем заткнуть каолиновой ватой (немного не до конца), и сверху замазать раствором, когда подсохнет зачистить поверхность щеткой. Перекладка потребуется, если трещины будут постоянно увеличиваться и кладка "поползет".
|
_________________
Печник.
|
|
|
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
| Добавлено:
Пт 12 Январь 2018, 19:41
|
|
Здравствуйте, Станислав. Как ни крути, снова Вы правы. Вытяжка что в котельной, что на кухне над плитой при таком неустойчивом разрежении в топке может спровоцировать дымление печи. Т.е. лишь увеличив сечение трубы и оценив полученный результат, можно думать о дальнейших действиях. Ну и, конечно, переделка котла, замена колосниковой решетки и варочного настила. Уже немало набирается.
Что касается снижения теплоотдачи при увеличении сечения дымохода, можно попробовать провести аналогию с промышленным котлом. Максимальный коэфф. избытка воздуха (по памяти) – 8%. Превышение ведет к охлаждению топочных газов и снижению КПД. Но, имея хороший запас по тяге, не допустить излишка воздуха – это уже совсем другая история.
По сигнализаторам опасных газов. Делятся на две категории – довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций. Первые относятся к противопожарным, для газов легче воздуха устанавливаются в верхней точке. Вторые предназначены для охраны жизни и здоровья, устанавливаются на уровне роста.
С прогаром у меня был опыт применения, удачный. Правда, очень давно, четверть века назад, на моей первой даче в старинном молдавском селе. Прогар прямо из топки имел выход в дымовую трубу. После растопки и прогрева трубы тяга увеличивалась, происходило переключение на массивный лежак, установленный прямо на глинобитный пол. Затем разворот во второй лежак, расположенный над ним, группка и выход в трубу. Как работает группка, я тогда не понял, да и сильно не озадачивался. А сейчас думаю – два последовательных колпака над лежаком – это же
по мотивам Подгородникова. Строили с соседом по его чертежику от руки. И не могу припомнить никакого дымления. Но топил только дровами.
По ЗЛХ еще подумаю, когда сниму котел.
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
724.63 КБ |
| Просмотров: |
588 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
456.36 КБ |
| Просмотров: |
569 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
723.07 КБ |
| Просмотров: |
597 раз(а) |
|
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Пт 12 Январь 2018, 23:06
|
|
У котлов Кузнецова есть такая особенность - в хорошо разогретом топливнике котла можно достаточно эффективно сжигать топливо не очень хорошего качества. Плита охлаждает топливник, и эффективность сжигания топлива уменьшается.
Вам осталось продумать по месту технологические моменты. Нам на расстоянии, по фотографиям и сообщениям, трудно учесть все и ничего не упустить. Поэтому Вы должны быть внимательны: может еще что-нибудь заметите.
|
_________________
Печник.
|
|
|
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
| Добавлено:
Вс 14 Январь 2018, 15:57
|
|
Добрый вечер. Не выходит из головы приговор, вынесенный мне Александром Шалагиным:
«Согласен со Станиславом, от плиты лучше отказаться. Мне кажется, возможно и ошибаюсь, конструкция получилась не герметичная... запах сажи будет слышен всегда.»
Вы для меня авторитеты, но истина дороже. Подозреваю, что вы подходите, как котельщики. А что скажут специалисты по варочным и отопительно-варочным печам? Есть у меня сомнение, что негерметичность в районе чугунного настила является причиной поддымливания. Похоже, это следствие неудачной компоновки. Если делать упор на герметичность, следует немедленно запретить производство и продажу печных плит с кружками.
Вот посмотрите два чертежика. Схема 1 – это моя печь. А схема 2 иллюстрирует, в чем, на мой взгляд, причина дымления при снижении тяги.
|
| Описание: |
| Выше хайла получился небольшой колпак, где помимо статического подпора может образовываться зона динамического избыточного давления |
|
| Размер файла: |
84.52 КБ |
| Просмотров: |
367 раз(а) |
|
| Описание: |
| Наверное, такая компоновка оптимальна для любой печи с плитой |
|
| Размер файла: |
83.53 КБ |
| Просмотров: |
550 раз(а) |
|
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Вс 14 Январь 2018, 20:03
|
|
| rimowith писал(а): |
Добрый вечер. Не выходит из головы приговор, вынесенный мне Александром Шалагиным:
«Согласен со Станиславом, от плиты лучше отказаться. Мне кажется, возможно и ошибаюсь, конструкция получилась не герметичная... запах сажи будет слышен всегда.»
Вы для меня авторитеты, но истина дороже. Подозреваю, что вы подходите, как котельщики. А что скажут специалисты по варочным и отопительно-варочным печам? Есть у меня сомнение, что негерметичность в районе чугунного настила является причиной поддымливания. Похоже, это следствие неудачной компоновки. Если делать упор на герметичность, следует немедленно запретить производство и продажу печных плит с кружками.
Вот посмотрите два чертежика. Схема 1 – это моя печь. А схема 2 иллюстрирует, в чем, на мой взгляд, причина дымления при снижении тяги. |
Вы начинаете путаться. Я ранее писал: "Фактор, вызывающий поддымливание - заужение трубы (может быть, есть еще другие заужения)". То есть это могут быть: заниженная высота подверток, z-образный стык в трубе (зачем? если сажа из трубы упадет в колпак - ничего страшного - вычистите из колпака, ведь колпак тоже надо чистить) - лучше делать полностью вертикальную трубу без изгибов. Также надо учесть, что если сделано два колпака последовательно в первом (нижнем) ярусе, а третий во втором (верхнем) ярусе - в этом случае больше сопротивление движению отходящих газов, чем в традиционной современной компоновке с одним колпаком в первом ярусе и одним колпаком во втором ярусе. Это все, что можно увидеть по вашим фотографиям и сообщениям. Поэтому я и написал, чтобы Вы были внимательны - может, что-то и еще.
Так, как Вы нарисовали на схеме 1 - это обычная практика в решении этого узла при строительстве отопительно-варочных (с плитой) печей - и при этом ничего не поддымливает в помещение.
Мы не "котельщики", а рассуждаем так и акцентируем на котле, потому что основная функция в вашем обогревающем устройстве - это котел. И почему Вы решили, что говоря о "негерметичности" Александр имел в виду именно плиту, а не узел установки котла или всю конструкцию в целом ? Какую истину Вы собрались искать? Зачем? Вам все объяснили, что надо.
|
_________________
Печник.
|
|
|
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
| Добавлено:
Пн 15 Январь 2018, 18:20
|
|
Станислав, теория без практики мертва, а практика без теории догматична. Не стоит так зажимать себя в тиски аксиом. А это зачем? А это почему? А так нельзя! Да наплевать мне на то, что так нельзя. Мне так захотелось. Вернее, наоборот, ради прямой трубы не захотелось пилить коньковую балку. И так во всем, вся жизнь состоит из компромиссов. Кстати, если уж коснулся ранее упоминавшегося борова, один из основоположников, Подгородников, понимал, что без этого не всегда получается, даже давал рекомендации по оптимальной конструкции. Единственное, что я смог, учел эти рекомендации и добавил прикладную функцию - служить сажесборником. Да бог с ним, с боровом, не в нем дело. Стоило мне робко намекнуть, что иногда имею свое мнение, реакция такая, будто я в православном храме произнес "Аллах акбар".
Первые полтора года эксплуатации печи вообще проблем не возникало. Это не говорит о том, что она лишена недостатков, просто в тепличных условиях они не проявлялись. Дымоходы были чистые, уголь неплохого качества, сильных морозов не было. Но стоило всем этим факторам собраться в кучу, возникла потребность свести к минимуму их отрицательное воздействие. И стереотипы здесь не помогут, извилины и надежнее, и продуктивнее. Если, пройдя по всему газовому тракту, по крупицам удастся насобирать дополнительных 1-2 мм вод. ст. разрежения в топке, не мне Вам объяснять, насколько улучшатся тягодинамические характеристики. Если одним словом - это оптимизация, чем я и попытался заняться, пока на меня не зашикали. Хотя я не обижаюсь, а за предыдущую помощь по-прежнему благодарен.
|
|
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Вт 16 Январь 2018, 00:06
|
|
| rimowith писал(а): |
| Не стоит так зажимать себя в тиски аксиом. А это зачем? А это почему? А так нельзя! Да наплевать мне на то, что так нельзя. Мне так захотелось. Вернее, наоборот, ради прямой трубы не захотелось пилить коньковую балку. И так во всем, вся жизнь состоит из компромиссов. |
Вы не обижайтесь, но это рискованный подход, и лучше не использовать такой алгоритм. Это классический риск заказчика, а в вашем случае еще и риск исполнителя, потому что в вашем случае заказчик и исполнитель - одно лицо. Постарайтесь понять: если я вижу, что какой-то момент или какое-то решение неправильное или не совсем правильное, я должен об этом сказать - умолчать было бы по меньшей мере непрофессионально.
Изначально я понял суть вашего обращения именно как улучшить работу существующей системы путем незначительных переделок, без серьезного вмешательства - требующего частичный или полный разбор и переделку печи и котла. Я счел это возможным, так как, по вашему описанию, система в целом нормально работает и справляется с возложенными на нее задачами по обогреву дома, и дополнительными функциями. В соответствии с предоставленной вами информацией Вам были даны конкретные рекомендации с пояснениями, зачем это надо и почему. Вам осталось только внимательно заново просмотреть всю тему с начала и до конца, кратко суммировать все рекомендации и выполнить их на практике. В этой теме Вы продемонстрировали достаточные навыки и понимание работы системы, чтобы выполнить требуемые улучшения работы системы самостоятельно, с учетом данных Вам рекомендаций.
В заключение я могу только дополнить к данным ранее рекомендациям и резюмировать: в вашем случае очень важно использовать качественное топливо - возможно, это основной момент: то есть при использовании некачественного топлива весь комплекс мер по улучшению работы системы может оказаться бесполезным или, скорее, не таким эффективным, как ожидалось. Есть смысл поискать у продавцов качественное топливо. Если же форсмажорно придется топить некачественным топливом, то следует добиваться повышения температуры сгорания топлива в топливнике - в хорошо разогретом топливнике можно достаточно эффективно сжигать и некачественное топливо: все те советы и комплекс мер, обсуждаемых в этой теме, прямо или косвенно этому поспособствуют. Вот, пожалуй, все, что я могу Вам сказать, и этого должно быть достаточно для решения задачи улучшения работы вашей печи.
Если же Вы хотите для подстраховки услышать советы и пояснения по вашей печи от других участников форума, или желаете продолжить тему для достижения каких-то других целей, Вам лучше это осмысленно озвучить, но не использовать для этого искажения имеющегося обсуждения и манипуляции.
|
_________________
Печник.
|
|
|
|
rimowith
Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк
|
| Добавлено:
Ср 17 Январь 2018, 20:07
|
|
Добрый вечер. Станислав, Вы мои действия как по книге читаете. Главная забота сейчас - топливо, поскольку ожидается похолодание до -40. Отсортировал запас комкового угля наименее жирных сортов, преимущество - энергетическим маркам. Более всего мне нравится марка Т (тощий). Состоит почти из одного углерода. Правда, для его сжигания нужна температура не менее +700, без дров не получится, зато сгорает практически не выделяя сажи.
Прошу Вашего совета вот по какому вопросу. Как-то разговор был про прочистную дверцу в дымоходе, чтобы использовать ершик на тросике. Это у меня запланировано при переделке на пятерик, но как запасной вариант. А основной - закрепить на защитном зонтике две дуги из трубы 3/4 и пропустить через них две замкнутых петли из нержавеющей цепочки. Между ними горизонтально закрепить несколько уголков в качестве скребков. Чтобы не ловить эти петли в дымоходе, пропустить их через кольцо, закрепленное в нижней прочистке. Сомнение вот в чем. Не будет ли в сильный мороз намерзать внутри дуг конденсат. Или, может, лучше использовать открытую подвеску цепочек, например, на отрезках той же трубы, приваренных горизонтально к дугам? Не подумайте, что я мудрю от безделья. Годы идут, мы не становимся моложе, и сил не добавляется.
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
394.6 КБ |
| Просмотров: |
577 раз(а) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
