 |
|
 |
| Автор |
Сообщение
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
 Добавлено:
Пт 1 Август 2008, 19:25
|
  |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Меня зовут Константин. Ох и интересно же тут у Вас. Прошу ответить на вопрос: на протяжении некоторого времени изучаю систему печей предложенных Игорь Викторовичем с целью стать обладателем хорошей печи. Остановился на проекте КИКсП 16кВт. Вопрос в следующем: необходимо сделать совместно с этой печью отопительный щиток, который будет находится за стеной толщиной 30 см (из керамзитобетона), то что соединительный канал в отопительный щиток необходимо делать внизу первого колпака высотой 3 ряда это я примерно понял,а какую высоту подвёртки нужно делать в самом отопительном щитке это я не знаю ( т.е. высоту подвертки уже при выходе в дымовую трубу)! Спасибо!
|
|
|
|
   |
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Пт 1 Август 2008, 22:29
|
|
Кузнецов делает всегда 3 ряда (21 см)
|
|
|
|
   |
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
| Добавлено:
Сб 2 Август 2008, 18:01
|
|
Вопрос о калорифере-регенератора: за неимением жаропрочной стали толщиной 2 мм можно ли приравнять обыкновенный листовой металл толщиной 5-6 мм к жаростойкому ( по сроку службы) Т.е. хочу сделать правую сторону калорифера не 2 мм а более. Вопрос наверное в следующем: каких значений достигает температура на уровне калорифера-регенератора внизу первого колпака и примерно на сколько лет хватит этого металла. Быть может всё-таки при этом вопросе полностью следовать рекомендации И.В.Кузнецова? Спасибо!
|
|
|
|
|
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
| Добавлено:
Сб 2 Август 2008, 18:38
|
|
И ещё, скажите Евгений пожалуйста:
1. Если печь КИКсП 16 кВт будет стоять на фундаменте высотой 20 см от уровня полов в доме ( фундамент уже есть) и из печи сейчас продумываю выход ( начиная со второго ряда, высотой три ряда) в отопительный щиток в большую комнату через стену толщиной 30 см ( керамзитобетон) то получается, высота подвертки в дымовую трубу должна быть 21 см + 20 см ( фундамента в большой комнате не будет) или эти 21 см можно взять от уровня полов в отопительном щитке ( от уровня кирпича первого ряда отопительного щитка), т.е получится что высота подвёртки в отопительном щитке станет всего на 1 см выше уровня дна соеденительного канала!
2. По теории СДГ можно ли приравнять отопительный щиток ко второму вертикальному колпаку ( не горизонтальному). Этот же вопрос по другому: может ли второй калпак начинаться с уровня соединительного канала?
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
| Добавлено:
Сб 2 Август 2008, 19:21
|
|
К вопросу о высоте подвёртки 2 варианта!
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
121.41 КБ |
| Просмотров: |
2069 раз(а) |
|
Последний раз редактировалось: Konstantin82 (Сб 2 Август 2008, 19:23), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
| Добавлено:
Сб 2 Август 2008, 19:22
|
|
Продолжение:
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
97.59 КБ |
| Просмотров: |
1734 раз(а) |
|
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Сб 2 Август 2008, 22:02
|
|
Высота подвёртки должна быть как минимум на 1 ложковый ряд (7 см) выше, чем «подвёртка» в топочной дверце. Это нужно для того, чтобы дым при свободном движении газов пошёл в колпак и далее в дымоход, а не в помещение через топочную дверцу. 1-й вариант более правильный, хотя и 2-й вариант тоже может работать, но при условии, что подвёртка в колпаке выше на 1 (критический минимум) или 3 (норма) ложковых ряда кладки, чем «подвёртка» топочной дверцы.
Если тяга в дымоходе стабильно хорошая при любой погоде и в любую пору года, то нормально будет работать и 2-й вариант. Печи противотока именно по такому принципу имеют движение горячих газов из топки в дымоход.
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 12:47
|
|
Игорь Сергеевич прокоментируйте пожалуйста!
Вопрос о калорифере-регенератора: за неимением жаропрочной стали толщиной 2 мм можно ли приравнять обыкновенный листовой металл толщиной 5-6 мм к жаростойкому ( по сроку службы) Т.е. хочу сделать правую сторону калорифера не 2 мм а более. Вопрос наверное в следующем: каких значений достигает температура на уровне калорифера-регенератора внизу первого колпака и примерно на сколько лет хватит этого металла. Быть может всё-таки при этом вопросе полностью следовать рекомендации И.В.Кузнецова?
Спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 12:56
|
|
Рекомендую всё же поискать термостойкую нержавеющую сталь толщиной 1-2 мм, которая имеет очень большой срок службы. Это самый лучший вариант. Если всё же не получится найти такую сталь (в Москве её навалом, были бы деньги), тогда можно применить обычную чёрную ржавеющую сталь толщиной 5-6 мм или даже больше, но нужно учитывать, что вес такого листа металла будет очень большим.
Срок службы очень сильно зависит от условий эксплуатации этого листа металла: температура нагрева, влажность дров, периодичность топки...
Можно попробовать применить чугунный сплошной лист (настил для кухонной плиты) вместо чёрной ржавеющей стали, если он подойдёт по размеру (лишнее нужно обрезать болгаркой с диском по металлу). Срок службы чугуна больше, чем обычной чёрной стали, но меньше, чем жаропрочной нержавейки.
О сроках эксплуатации можно судить на следующих примерах:
1) дымоход, сделанный из оцинкованной кровельной стали толщиной 1 мм, сгнивает от сернистой и серной кислоты за 2-5 лет в зависимости от температуры выходящих газов, количества конденсата и породы дерева, которым делается топка. На сосновых дровах, которые дают много сажи, такой стальной дымоход обычно служит около 3-х лет (± 1 год).
2) Чугунная плита толщиной 5 мм в качестве настила служит десятилетия, и выходит из строя она чаще всего от перегрева (трескается или коробится).
3) Стальная топка для бани, сваренная из листа толщиной 8 мм, служит десятилетия, но баней пользуются не каждый день.
4) Стальная буржуйка, сваренная из трубы с толщиной металла 4 мм, служит на даче десятки лет, но в самой топке буржуйки практически нет сажи и конденсата.
Предполагаю, что если использовать для КИКсП 16кВт стальной лист из ржавеющей стали толщиной 6 мм, срок службы этого листа будет лет 20 или даже больше.
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 3 Август 2008, 13:21), всего редактировалось 3 раз(а) |
|
|
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 13:07
|
|
Да, спасибо, до момента возведения печи вопрос о стали думаю успею решить, сначало поищу в Инете информацию как её варить ( т.е. сварка)...
Позвольте ещё вопрос:
1. Каких значений может достигнуть температура во втором колпаке КИКсП 16 кВт, ну к примеру через 1час 20 минут полноценной топки ( система разводки батарей будет литров на 200-250. т.е. инерционность вроде как хорошая). Спрашиваю вот почему, есть желание заиметь в этой печи что-то вроде нагревателя для воды литров на 50-80 (для хоз.нужд).спрашиваю вот почему, хорошо если там такая температура, которая и воду нагреет, и не просжот бак ( железный) если в него не наливать воду.
2. Поделитесь пожалуйста хоть какой нибудь информацией по вопросу простого обогревательного щитка по системе Кузнецова ( может где чертёжик встречали)
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 14:04
|
|
С температурой газов и поверхности кирпичных стенок во 2-м колпаке вопрос довольно сложный, так как на эту температуру влияет огромное количество факторов. Нужно применять инструментальные методы измерения.
Бак для нагрева воды нужно делать так, чтобы в нём всегда оставалось хотя бы 10 л воды, чтобы эта вода кипела, но не давала перегреться баку. В нижней части бака нужно предусмотреть сливной краник, через который вся вода может быть слита, если в холодное время года печь (котёл) не будет топиться.
Так как мощность котла ограничена мощностью топки (16 кВт), поэтому нельзя нагружать эту мощность дополнительными потребителями тепла. Установка на этот котёл бака для нагрева воды отберёт существенную часть мощности на себя, поэтому будет недогрев дома. Нужно применить или более мощный котёл или бак для нагрева воды поставить на другой котёл или отопительную печь (щиток).
Простой щиток ПТО-3100, который работает почти как колпаковые системы Кузнецова. Что нужно сделать:
1) В вертикальной стенке (верхний перевал для дыма), которая находится в конце топки, нужно по всей её высоте сделать сухой шов (прогар) шириной 1-3 см для того, чтобы через него свободно проходил холодный избыточный воздух. А лучше эту стеночку вообще убрать, чтобы увеличилась длина топки с 390 мм до 640 мм.
2) Поднять подвёртку нижнего колпака так, чтобы она на 2-3 ложковых ряда была выше, чем «подвёртка» топочной дверцы, хотя это делать необязательно, если топка будет делаться только при приоткрытой поддувальной дверце (она не должна захлопываться тягой, должна быть регулировка степени открытия этой дверцы) и закрытой топочной дверце (именно так нужно топить), а также при всегда хорошей тяге в дымоходе.
3) Желательно убрать в верхнем колпаке вертикальные «колонны» из кирпичей, которые в этом колпаке создают узкие каналы (параллельные дымообороты). Это несколько уменьшит теплоотдачу от горячих газов, но будет гораздо удобнее чистить печь от сажи, а также снизится скорость движения горячих газов в верхнем колпаке, что повышает теплоотдачу в кирпич от этих газов.
4) Длина этой отопительной печи может быть не 1150 мм, а гораздо больше вплоть до 2500 мм и даже больше. При удлинении печи нужно добавить в средней по высоте части нижнего и верхнего колпака закладные кирпичи (их ставят на глиняно-песчаном растворе) или герметичные прочистные чугунные дверцы для чистки от сажи.
5) Под поддувальной дверцей можно убрать 1 ложковый ряд, чтобы нагрев начинался с более низкого уровня.
Мощность этого щитка при указанном размере составляет 3100 Вт при 2-х топках (утром и вечером). Если увеличивается длина печи, то также очень желательно увеличить длину топки с 390 мм до 600-700 мм и даже больше, чтобы можно было закладывать поленья длиной 500 мм.
Шамотный кирпич в кладке показан более плотной штриховкой, чем красный керамический кирпич.
Так как в кладке чередуется шамотный и красный керамический кирпич, то возможно появление небольших трещин в швах вокруг топки при интенсивной топке.
Этот щиток имеет самостоятельную топку. Если пытаться взять горячий дым из котла КИКсП 16 кВт (из нижнего колпака) и подать этот дым в щиток, чтобы и его нагреть, то толку не будет, так как мощности топки 16 кВт в котле не хватит, чтобы обогреть котёл, регистры, радиаторы, а также дополнительный щиток. Щиток нужно топить отдельно от котла КИКсП 16 кВт, а дым в трубу дымохода от котла и щитка подавать после задвижек, расположенных в верхней части котла и щитка. Необходимость в горизонтальном соединительном канале между котлом КИКсП и отопительным щитком ПТО-3100 отпадает.
На рисунке ПТО-3100_3.jpg исправлены все ошибки, которые есть на рисунке ПТО-3100_1.jpg. Изучайте ПТО-3100_3.jpg внимательно.
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
| Описание: |
|
| Размер файла: |
89.08 КБ |
| Просмотров: |
3220 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
97.73 КБ |
| Просмотров: |
2513 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
141.83 КБ |
| Просмотров: |
1939 раз(а) |
|
|
|
|
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 15:13
|
|
Спасибо Игорь Сергеевич за ваш подробный ответ! Сразу отпало несколько вопросов которые хотел прояснить. Но всё-же появились новые.Предоставленный Вами вариант отопительного щитка ОЧЕНЬ интересен ( а особенно возможность удлинения габарита печи ). Вопросы по отопительному щитку позвольте задам позднее (попробую изучить материал). А сейчас другие вопросы:
1. Представим ситуацию, печь КИКсП 16 кВт выложенна по всем правилам, с оптимальным количеством воды в системе. Вы пишите: "Чугунная плита толщиной 5 мм в качестве настила служит десятилетия, и выходит из строя она чаще всего от перегрева (трескается или коробится)". И.В. Кузнецов рекомендует в этой печи для отсека варочной поверхности предусмотреть герметичные "теплые" дверки, для снижения эффекта "холодное ядро". Вопрос в следующем, будучи правильно уложенная варочная поверхность, при закрытых дверках отсека варки и ну примерно 3-х часовой хорошей топки не треснет ли варочная поверность от перегрева в данной конструкции печи. ИЛИ вопрос по другому: как Вы думаете, чугунные варочные поверхности выходят из строя чаще по причине перегрева или по причине не правильного закрепления ( при расширении встречает кирпичное препятствие и трескается)?
2. Если я отказываюсь в печи КИКсП 16 кВт от второго колпака, а через стену всё-же делаю отопительный щиток на такую же длину как и печь, насколько процентов ( условно и приблизительно) можно поднять планку эффективности данной городьбы по сравнению с вариантом: печь ( 1-ый и 2-ой колпак)+отопительный щиток. ИЛИ вопрос по другому: если я вместо 16 киловатного регистра, делаю ну допустим 10 кВт, оставшиеся 6 кВт может быть как раз в моём случае и повысят эффективность отопительного щитка? ( К слову, в доме уже стоять регистры отопления,сваренные из трубы диаметром где-то 125-150 мм, общая ёмкость системы по воде где-то 200-250 литров ( ну точно больше чем при использовании чугунных батарей, дом 100 кв.м.).
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 15:42
|
|
Теплосберегающие дверцы, которые закрывают варочную камеру с плитой, можно сделать из любого металла.
На чугунный настил плиты, если предполагается делать длительную топку котла, очень желательно положить плашмя в 1 ряд кирпичи (шамотные или красные полнотелые керамические), которые будут дополнительно охлаждать настил плиты, но для этого потребуется открывать ещё и теплосберегающую дверцу, что противоречит принципу сохранения тёплого ядра. Поэтому закрываем тёплые дверцы, а на чугунный настил ничего не кладём, но топим долго и очень умеренно.
К сожалению, универсальная конструкция обладает некоторыми недостатками: чтобы не перегреть настил плиты (чтобы чугун не треснул и его не покоробило), нужно топить не очень интенсивно. При неинтенсивной топке при сильных морозах зимой может не хватить мощности котла для прогрева всего дома. Вывод: нужно топить котёл КИКсП 16 кВт умеренно, чтобы не повредить чугунный настил на плите, а для получения дополнительного тепла в доме использовать 1 или несколько отопительных щитков, аналогичных по размерам или имеющих большие размеры, чем улучшенный мною щиток ПТО-3100. Канал дымохода желательно сделать сечением в 1 кирпич или диаметром не менее 200 мм из нержавейки (лучше использовать утеплённый сэндвич из нержавейки).
Чугунные настилы чаще выходят из строя от перегрева. Если чугунный настил неправильно уложен, то он порвёт кирпичную кладку. О правильном монтаже чугунного настила на плиту на форуме уже много было сказано, используйте поиск.
КИКсП 16 кВт переделывать не нужно по одной простой причине: если следовать теории свободного движения газов, то дым, который с нижней части уровня верхнего колпака котла КИКсП 16 кВт должен быть подан в отопительный щиток за стеной на таком же уровне. В комнате, где будет установлен отопительный щиток, ниже уровня подачи дыма будет холодно, как рядом с русской печью, у которой ниже пода (пол в топке) прогрева практически нет. Если в дымоходе стабильно хорошая тяга в любую погоду, то можно пустить дым по принципу противотока, что даст нагрев в щитке от почти самого пола, но этот нагрев будет не таким жарким, каким бы он был, если бы в этом щитке была своя собственная топка. Мощность топки в котле КИКсП 16 кВт не безгранична, к тому же нельзя до бесконечности отбирать тепло от горячих газов, так как в дымоход (гильза из нержавейки) их нужно выпустить с температурой не ниже +120°С или не ниже +200°С в дымоход из кирпича (без гильзы из нержавейки), чтобы не было конденсата на стенках дымохода.
Целесообразно построить за стеной ещё один самостоятельный и независимый от КИКсП 16 кВт отопительный щиток стандартного или увеличенного размера, который создаст существенный резерв по мощности для обогрева дома. А ещё лучше сделать планировку дома так, как это делали в деревенских домах, когда отопительная печь (щиток) являлась стеной между комнатами и своими боками отлично грела эти комнаты от самого пола до потолка инфракрасными лучами, а не только тёплым воздухом (конвективный способ обогрева), как это бывает при обогрева радиаторами отопления. В больших сельских домах помимо русской печи обычно строили отопительную печь шириной 51 см, длиной 2-2,5-3 м и высотой 2,5-2,7 м. Над перекрытием печи могла быть стенка до самого потолка или воздушный зазор высотой около 20-30 см, что давало тёплую полку для сушки продуктов питания (сухофрукты, грибы, ягоды и т.д.)
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 16:31
|
|
При стабильно хорошей тяге в дымоходе можно построить такую длинную отопительную печь (щиток), в которой совмещена теория свободного движения газов и противотока. Топка делается при закрытой чугунной топочной дверце и при приоткрытой поддувальной дверце (дверца с регулировкой открытия).
Прогрев получается практически от самого пола.
Длина печи может быть до 3 м, ширина 51 см, высота до 2,5…3 м.
Эта печь может быть стеной между комнатами в доме. Таких печей в доме может быть несколько. Стены печи не должны соприкасаться с наружными стенами дома, чтобы не терять зря тепло.
Зазор в подвёртках нижнего и верхнего колпака в 2 или 3 ложковых ряда.
Если тяга в дымоходе плохая, то перед растопкой можно открыть прочистную дверцу 5, засунуть в неё горящую бумагу (свёрнутую в рулон газету), а затем, после появления устойчивой тяги, закрыть эту дверцу. Несгоревшая бумага из этой дверцы кладётся в топку печи к дровам. Дальше печь сама будет работать, и дым из топки будет сам проходить через подвёртку в нижнем колпаке.
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
| Описание: |
|
| Размер файла: |
58.05 КБ |
| Просмотров: |
1350 раз(а) |
|
|
|
|
|
Паша
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2007, 23:35
Сообщения: 369
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 16:57
|
|
Игорь, есть ли где возможность просмотреть книгу и эти схемы в электронном виде ?
Какова ширина последней печи ?
|
Последний раз редактировалось: Паша (Вс 3 Август 2008, 16:59), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Konstantin82
Зарегистрирован: Пт 1 Август 2008, 19:03
Сообщения: 61
Регион: Самара
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 16:58
|
|
Да, ну и дела!!! Буду изучать дальше свою планировку!!! Игорь Сергеевич, может я зря хожу вокруг да около. Смотрю я, Вы человек знающий, подскажите пожалуйста, может уже есть готовое решение под моё, назовём его так, техническое задание. Цель: заиметь хорошую печь, которая будет выкладываться самостоятельно. Есть фундамент высотой 20 см от уровня основного пола ( размер 1000х1530- если нужно будет дозалить, сделаю; площадь дома 100 кв.м.), нужно: чтобы печь была по принципу СДГ И.В.Кузнецова, имела варочную поверхность ( двух или одноконфорочную), котёл, очень хочется для повышения эффективности иметь там-же катализатор, калорифер-регенератора, ну и по возможности бак для нагрева водички и духовой шкафчик. Также чтобы был отопительный щиток, который будет стоять за стеной толщиной 30 см из керамзитобетона. Да и очень Важный всё-таки момент, щиток и печь должны быть от одной топки. Чуть позже выложу фотографию той печи-котла которая сейчас стоит в доме ( регистр отопления прямо в топочной камере, печь уже находится на грани разрушения- внутри) Я конечно понимаю что вероятность того что при желании иметь полноценный отопительный щиток придётся делать топку в этом самом щитке, но может быть Вы предложите вариант решения моего вопроса!!!
Есть стойкое осознание того, что в зале ( большая комната) не хочется иметь никаких топок, чтобы не заносить "грязь" дальше коридора ( места у нас чернозёмные, под Самарой, осень и весна и на сапогах сразу килограммовые слои грязи......)
Спасибо!
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
55.31 КБ |
| Просмотров: |
1192 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
47.59 КБ |
| Просмотров: |
1243 раз(а) |
|
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 17:10
|
|
| Паша писал(а): |
| Игорь, есть ли где возможность просмотреть книгу и эти схемы в электронном виде ? |
Книги можно посмотреть и скачать здесь и здесь.
| Паша писал(а): |
| Какова ширина последней печи ? |
51 см или 2 кирпича.
К этой последней длинной печи слева или справа сбоку легко пристраивается лежанка шириной в 3 или 4 кирпича (78 или 104 см), которая является боковым расширением нижнего колпака отопительной печи. По боковой поверхности печи, которая граничит с лежанкой, нужно сделать несколько вертикальных каналов по всей высоте нижнего колпака и до перекрытия лежанки, в которые будут свободно поступать горячие гази, прогревая перекрытие лежанки. Ширина этих каналов может быть в 0,5 кирпича. Длина лежанки делается на всю длину печи, но можно сделать её короче, чем печь, то есть длиной не более 2-х м. Перекрытие лежанки может быть ниже (50-75 см от пола), чем перекрытие нижнего колпака (обычно 1/2 высоты печи). На лежанке голова должна быть обращена к задней части печи, где нагрев получается меньше, чем возле топки.
Высота топки на рисунке указана как 700 мм, но она может быть и больше вплоть до 1000 мм (так даже лучше), но не выше 1/2 высоты печи. Длина топки в удлинённом варианте печи составляет около 700 мм под поленья длиной 500 мм, а за ней идёт «колодец», в который опускается воздух ниже «подвёртки» топочной и поддувальной дверцы, как в печах противотока. В задней кирпичной стенке топки нужно сделать сухой шов (прогар) шириной 1-3 см. Ширина топки составляет 260 мм.
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 3 Август 2008, 17:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
|
|
Паша
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2007, 23:35
Сообщения: 369
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 17:16
|
|
А как называется эта книга, это же не Школьник 91 года а что-то антикварное ?
|
Последний раз редактировалось: Паша (Вс 3 Август 2008, 17:50), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 17:32
|
|
Эта книга в файле peci.pdf, его размер около 32 Мб. Уже не помню, где её скачал. Автор и название в этой книге не указаны, так как не отсканирована обложка и титульная страничка. Книга где-то 70-х или начало 80-х годов.
Вот и ссылочка нашлась. 
Книга «Печи»
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 3 Август 2008, 17:47), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
| Добавлено:
Вс 3 Август 2008, 17:46
|
|
| Konstantin82 писал(а): |
| Игорь Сергеевич, может я зря хожу вокруг да около. Смотрю я, Вы человек знающий! |
Константин, Игорь Сергеевич не печник, скорее теоретик-любитель...  Советую вам прочитать форум.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
