 |
|
 |
| Автор |
Сообщение
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2495
Регион: Беларусь
|
 Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 09:37
|
  |
| Vladimir-spb писал(а): |
| Все равно 750 кг для теплоемкой печи мало. |
Не так уж и мало, если сложить массив достаточно активным.
Для красного кирпича минимум: 750 кг х 0,21 кКал/кг/град. Ц х 80 град. Ц = 12600 кКал/10 ч = 1260 кКал = 1,45 кВт/ч суточной отдачи при 2-х протопках в сутки по 1 часу = не самая маленькая печь из известных, самая маленькая отдавала по расчёту 1000 кКал = 1,15 кВт/ч.
Другое дело, что в маленькой печи довольно сложно сложить тепловоспринимающую поверхность хотя бы равной теплоотдающей...
|
|
|
|
  |
|
Шевяков Владимир
Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 679
Регион: г. Москва
|
| Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 11:24
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
| Шевяков Владимир писал(а): |
Да надо увеличивать конвективку. Но масса печи ограничивалась примерно в 750 кг и, желательно легче. Более сложная конвективка - больший вес.
. |
Видимо в этом случае подойдет вариант с кладкой на ребро и повышенный нагрев стенок. Все равно 750 кг для теплоемкой печи мало. А для дачной средней теплоёмкости уже другие резоны. Но выбрасывать отходящие в 250 град это очень расточительно. Пока Вы блох ловите на дожиге угля ..на основной фазе у Вас слон с трубу улетает . |
Я понимаю куда Вы клоните. Конечно можно сделать большую конвективку. Так, чтобы на выходе всегда была, при всех вариантах протопки, низкая температура, например 100гр. А через бай-пас, как Вы его называете, с помощью автоматики подогревать трубу до заданной температуры. Я этот ход называю прямой ход или растопочный. При условии не выпадания конденсата. Неоходимое условие не выпадения конденсата, это минимальная температура на оголовке трубы 80 грС, как считал Бацулин. Я считаю не меньше 90 грС. Минимальная температура на входе в трубу зависит от конструкции трубы (кирпич или сендвич) и от ее высоты. В кирпичной больше тепловые потери. А чем выше труба, тем больше должно быть входная температура в трубу. И от этих тепловых потерь никуда не деться.
Но всякая автоматика, тем более в печи, снижает надежность изделия и увеличивает начальную стоимость. Но сделать можно. Но наверняка будем много вопросов и потребуются тщательные испытания.
750 кг достаточно. Смотря для какой площади. Все зависит от конструкции печи. У меня последняя печь (примерно 700кг на ребро) через 18 часов на стенке температура на 20 грС выше, чем окружающая. Это лучше, чем в такой же по конструкции печи ПДКШ на плашку. Предыдущая печь ПМК-500 на ребро (примерно 500кг) остывала полностью за 8-9 часов.
У меня средняя температура выброса меньше, чем 250грС, где-то окого 200грС. Кстати, сколько у Вас. Приведите график. Было бы интересно сравнить. И я ее пытаюсь еще понизить в пределах заданной массы и конструкции.
К сожалению не все можно сделать. Блох ловить не надо, но что можно, то нужно сделать.
|
_________________
Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
|
|
  |
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2495
Регион: Беларусь
|
| Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 11:43
|
|
...выше я ошибся, 12600 кКал надо делить не на 10, а на 11 ч, но всё равно результат выходит близким: в 750 кг красного кирпича (теплоёмкость шамотного не помню) можно уложить вполне себе теплоёмкую и притом толстостенную печь суточной отдачей 1,33 кВт/ч, что всё ещё - не самая маленькая теплоёмкая печь из известных.
|
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 3 Февраль 2023, 12:24), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2909
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
| Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 11:48
|
|
| Шевяков Владимир писал(а): |
Но всякая автоматика, тем более в печи, снижает надежность изделия и увеличивает начальную стоимость. |
Утверждение весьма спорное, кроме увеличения начальной стоимости.
|
|
|
|
 |
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2495
Регион: Беларусь
|
| Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 12:10
|
|
Биметаллическая автоматика, мне кажется, давно доказала свою надёжность, а вот электронику и электромеханику в домашней отопительной печи я не представляю...
|
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1328
Регион: S-Pb
|
| Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 15:41
|
|
| Шевяков Владимир писал(а): |
У меня средняя температура выброса меньше, чем 250грС, где-то окого 200грС. Кстати, сколько у Вас. Приведите график. Было бы интересно сравнить. |
Графика под рукой нет. Да и он "гулять" будет в зависимости от положения регулятора. Опишу словами. После старта жду (5-10 мин .. но зависит от дров и от погоды.) когда отходящие будут 200-250 и считаю что сэндвич прогрет. Далее выставляю 100-120 и к печке больше не подхожу. Температура в активной фазе держится около выставленного значения и в угольной фазе падает до 80-90. Конденсата из трубы пока ни разу не наблюдал.
|
|
|
|
 |
|
Шевяков Владимир
Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 679
Регион: г. Москва
|
| Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 16:20
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
| Шевяков Владимир писал(а): |
У меня средняя температура выброса меньше, чем 250грС, где-то окого 200грС. Кстати, сколько у Вас. Приведите график. Было бы интересно сравнить. |
Графика под рукой нет. Да и он "гулять" будет в зависимости от положения регулятора. Опишу словами. После старта жду (5-10 мин .. но зависит от дров и от погоды.) когда отходящие будут 200-250 и считаю что сэндвич прогрет. Далее выставляю 100-120 и к печке больше не подхожу. Температура в активной фазе держится около выставленного значения и в угольной фазе падает до 80-90. Конденсата из трубы пока ни разу не наблюдал. |
Что за регулятор и как выставляете? По расчетам на оголовке должно быть не менее 80 грС. Какая и сколько у Вас труба? Какой диаметр?
|
_________________
Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
|
|
|
|
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2909
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
| Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 17:34
|
|
В ракетных конструктивах не у кого с конденсатом нет проблем, даже при низких дымогазах. Думаю как раз на угольной фазе конденсат и выпаривается...
|
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1328
Регион: S-Pb
|
| Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 20:55
|
|
| Шевяков Владимир писал(а): |
Что за регулятор и как выставляете? По расчетам на оголовке должно быть не менее 80 грС. Какая и сколько у Вас труба? Какой диаметр? |
Регулятор ручной.. задвижка в байпасном канале. Труба насадной сендвич .. внутренний диаметр 130 мм. Проход перекрытия гильза утепленная в кирпиче , так же 130. Высота от пола до оголовка грубо 6 меров.
|
|
|
|
|
|
Шевяков Владимир
Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 679
Регион: г. Москва
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 09:56
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
| Шевяков Владимир писал(а): |
Что за регулятор и как выставляете? По расчетам на оголовке должно быть не менее 80 грС. Какая и сколько у Вас труба? Какой диаметр? |
Регулятор ручной.. задвижка в байпасном канале. Труба насадной сендвич .. внутренний диаметр 130 мм. Проход перекрытия гильза утепленная в кирпиче , так же 130. Высота от пола до оголовка грубо 6 меров. |
Понятно. Плохо конечно, что нет графика. График выходных температур очень наглядно показывает тепловые процессы в печи и многое позволяет понять. Без задвижки в растопочном канале (канал прямого хода ПХ) противоточку в холодном состоянии растопить трудно. У Вас сама труба не менее 4м. При диаметре 130 мм температура на входе должна быть не менее 150грС. При таком диаметре больше тепловые потери. Привожу примерный график для трубы 110мм.
К продолжению разговора о ловле "печных блох". Почему бы и нет. Например: У Вас противоточка. Она хорошо прогревает низ печи. Но почти все тепло уходит в фундамент. Это примерно 5-10%. Значит КПД на 5-10% меньше. В тоже время конструкции печей на шанцах хорошо известны. Можно установить плиту из асбесто-цементных плит на кирпичи или ножки и все тепло останется в помещении. Есть и более интересные решения.
А если сократить потери через задвижки (режим отдачи тепла печью между протопками), например ставить их не менее двух и теплоизолировать движки, то это еще примерно 5% тепла. К тому добавить конструкцию печи типа "термос", то кирпичная печь на ребро в том же габарите будет остывать в два раза медленнее. В этом я и вижу смысл ловли "печных блох". Чистота сгорания это отдельный вопрос. Он тоже решаемый конструкцией топливника.
|
_________________
Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
| Описание: |
|
| Размер файла: |
34.88 КБ |
| Просмотров: |
32 раз(а) |
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1328
Регион: S-Pb
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 11:29
|
|
| Шевяков Владимир писал(а): |
У Вас сама труба не менее 4м. При диаметре 130 мм температура на входе должна быть не менее 150грС. При таком диаметре больше тепловые потери. Привожу примерный график для трубы 110мм. |
Изначально я исходил что на каждом метре трубы будет падать по 20-25 град и выставлял 150-160. Но потом стал следить за состоянием трубы над задвижкой после протопки и пытался увидеть конденсат постепенно снижая температуру отходящих. Снижал до 90.. но конденсата так и не увидел. В итоге остановился на 100-120 при входе в трубу. Фото состояния первого сегмента трубы прилагаю. Нет следов конденсата.
Оптимальные параметры трубы - это отдельная интересная тема. При проектировании трубы я читал Вашу статью на эту тему и во многом она помогла тогда с принятием решений.
| Шевяков Владимир писал(а): |
К продолжению разговора о ловле "печных блох". Почему бы и нет. Например: У Вас противоточка. Она хорошо прогревает низ печи. Но почти все тепло уходит в фундамент. Это примерно 5-10%. Значит КПД на 5-10% меньше. В тоже время конструкции печей на шанцах хорошо известны. Можно установить плиту из асбесто-цементных плит на кирпичи или ножки и все тепло останется в помещении. |
Противоточка как раз подталкивает к тому что бы снять основное тепло в средней части печи, что у меня и сделано. Вот на эту тему у меня есть график нагрева по рядам. Только замечу что ряды у меня высокие , так как кладка на ребро . Как видите разница между средними температурами первого ряда и максимумом в середине составляет в два раза. Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. В рядах под уровнем пола есть шанцы (полости с воздухом) и каналы для забора воздуха на горение и в во внутренние конвективные каналы. Так что некоторые меры по теплоизоляции низа печки имеют место быть.
| Шевяков Владимир писал(а): |
Есть и более интересные решения.
А если сократить потери через задвижки (режим отдачи тепла печью между протопками), например ставить их не менее двух и теплоизолировать движки, то это еще примерно 5% тепла. |
Это так же интересная тема. Есть требования норм безопасности о обеспечении вентиляции топки через трубу во избежание угара. Для этого обязывают засверлить трубную заслонку. Поэтому и речи нет делать герметичные трубные задвижки и тем более ставить их две. Кроме мер безопасности есть еще один фактор. Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. Отсюда повышенные требования в газоплотности кладки (особенно актуально при кладке на ребро) и к герметичности задвижек. Ни кладка , ни задвижки в реальности не герметичны. Этот факт приводит к тому что через них просачиваются газы из полости печи. Что как минимум приводит к неприятным запахам , а в тяжёлых случаях к угару. Т.е без вентиляции топки не обойтись . Потери тепла при этом неизбежны и довольно велики. Их надо как то минимизировать, что бы был ход газов мимо основной конвективки. Для этого я открываю частично заслонку байпасного канала и конечно у меня засверлена основная трубная.
| Шевяков Владимир писал(а): |
К тому добавить конструкцию печи типа "термос", то кирпичная печь на ребро в том же габарите будет остывать в два раза медленнее. В этом я и вижу смысл ловли "печных блох". Чистота сгорания это отдельный вопрос. Он тоже решаемый конструкцией топливника. |
Термос (двухконтурные стенки) это не лучший вариант. Для ПМЖ это еще пойдет , но для дачной не годиться. Я пошел другим путем. Сделал внешнюю тонкую стенку на ребро, что дало быстрый и горячий первоначальный прогрев и соединил ее через щелевой канал рассечками с теплоемкой внутренней стенкой. По мере остывания тепло из внутренней стенки подпитывает внешнюю стенку . Это дает возможность сохранить теплоотдачу тонкой внешней стенки почти такой же как если бы это была полноценная теплоемкая стенка на плаху.
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
280.72 КБ |
| Просмотров: |
41 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
316.65 КБ |
| Просмотров: |
35 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
42.54 КБ |
| Просмотров: |
38 раз(а) |
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2495
Регион: Беларусь
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 12:36
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
| Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. |
Какой же может быть противоток теплоносителя в кирпичной печи?
| Vladimir-spb писал(а): |
| Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. |
Для возникновения самотяги нужен подсос снизу, а не только выход сверху. Следовательно, сделать заслонку поддувала герметичной не удалось? как и топочную дверку? А почему?
И почему было не взять кладку на ребро в стальной футляр, как это для такой кладки и рекомендуется?
|
Последний раз редактировалось: Vad (Сб 4 Февраль 2023, 12:54), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 12:46
|
|
| Шевяков Владимир писал(а): |
Температура взята из приведенного графика. Да средняя будет меньше. Все зависит на каком участке ее брать. И как считать потери на трубе.
|
Вся методика изложена в ГОСТ3000-45. И эта методика, с моей точки зрения, самая правильная, поскольку дает реальную количественную характеристику печи. В отличии от других методик, где можно конструктивно подогнать результаты под требования, ничего с реальной работой печи не имеющие.
| Шевяков Владимир писал(а): |
Не пойму, что Вас так взволновало? |
Взволновала? Нет, я просто хочу объективности.
|
_________________
Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
|
|
Шевяков Владимир
Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 679
Регион: г. Москва
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 15:13
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
Изначально я исходил что на каждом метре трубы будет падать по 20-25 град и выставлял 150-160. Но потом стал следить за состоянием трубы над задвижкой после протопки и пытался увидеть конденсат постепенно снижая температуру отходящих. Снижал до 90.. но конденсата так и не увидел. В итоге остановился на 100-120 при входе в трубу. Фото состояния первого сегмента трубы прилагаю. Нет следов конденсата. |
Кондесат образуется в верхней части трубы и до низу может не дойти. Нижняя часть трубы более горячая и конденсат может испариться. В этом плане "сендвич" лучше кирпичной трубы.
| Vladimir-spb писал(а): |
| Противоточка как раз подталкивает к тому что бы снять основное тепло в средней части печи, что у меня и сделано. Вот на эту тему у меня есть график нагрева по рядам. Только замечу что ряды у меня высокие , так как кладка на ребро . Как видите разница между средними температурами первого ряда и максимумом в середине составляет в два раза. Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. В рядах под уровнем пола есть шанцы (полости с воздухом) и каналы для забора воздуха на горение и в во внутренние конвективные каналы. Так что некоторые меры по теплоизоляции низа печки имеют место быть. |
Здесь можно только не согласиться. У меня например в печи ПДКШ-2,0 установлена нижняя металлическая плита, которая нагревается до 160грС. И с нее можно, установленным вентилятором, снять тепло, которое расходится по полу. Очень эффективно. Есть и более интересные решения.
| Vladimir-spb писал(а): |
| Это так же интересная тема. Есть требования норм безопасности о обеспечении вентиляции топки через трубу во избежание угара. Для этого обязывают засверлить трубную заслонку. Поэтому и речи нет делать герметичные трубные задвижки и тем более ставить их две. Кроме мер безопасности есть еще один фактор. Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. Отсюда повышенные требования в газоплотности кладки (особенно актуально при кладке на ребро) и к герметичности задвижек. Ни кладка , ни задвижки в реальности не герметичны. Этот факт приводит к тому что через них просачиваются газы из полости печи. Что как минимум приводит к неприятным запахам , а в тяжёлых случаях к угару. Т.е без вентиляции топки не обойтись . Потери тепла при этом неизбежны и довольно велики. Их надо как то минимизировать, что бы был ход газов мимо основной конвективки. Для этого я открываю частично заслонку байпасного канала и конечно у меня засверлена основная трубная. |
Конечно же у меня в печи есть в задвижках защитные отверстия. Но сами движки делают из чугуна. И они бывают иногда большой площади. И сколько тепла уходит через сами задвижки не понятно. Я оценил примерно в 5%. Но надо будет уточнить.
| Шевяков Владимир писал(а): |
К тому добавить конструкцию печи типа "термос", то кирпичная печь на ребро в том же габарите будет остывать в два раза медленнее. В этом я и вижу смысл ловли "печных блох". Чистота сгорания это отдельный вопрос. Он тоже решаемый конструкцией топливника. |
| Vladimir-spb писал(а): |
| Термос (двухконтурные стенки) это не лучший вариант. Для ПМЖ это еще пойдет , но для дачной не годиться. Я пошел другим путем. Сделал внешнюю тонкую стенку на ребро, что дало быстрый и горячий первоначальный прогрев и соединил ее через щелевой канал рассечками с теплоемкой внутренней стенкой. По мере остывания тепло из внутренней стенки подпитывает внешнюю стенку . Это дает возможность сохранить теплоотдачу тонкой внешней стенки почти такой же как если бы это была полноценная теплоемкая стенка на плаху. |
Я говорил о конструкции типа "сендвич". Нет у меня другой терминологии. Но есть как всегда патент.
С печкой на ребро то же есть вопросы. Нельзя делать печь на ребро без металлического кожуха. Мне об этом говорил еще Миркис С.М. много лет назад, когда я сделал свою печь ПМК-500 на ребро. Конструкция на ребро, да еще на глине довольно хилая. Глиняный раствор не обладает клеящими свойствами. В этом случае мастика лучше. Но надо соблюдать технологию кладки. Но все равно в мет. кожухе. Не знаю откуда пошли эти требования, но они правильные.
|
_________________
Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
|
|
|
|
Шевяков Владимир
Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 679
Регион: г. Москва
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 17:36
|
|
| vladgri писал(а): |
| Шевяков Владимир писал(а): |
Не пойму, что Вас так взволновало? |
Взволновала? Нет, я просто хочу объективности. |
Иногда, к сожалению, не всегда получается объективность.
|
_________________
Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1328
Регион: S-Pb
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 17:42
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
| Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. |
| Vad писал(а): |
| Какой же может быть противоток теплоносителя в кирпичной печи? |
| Шевяков Владимир писал(а): |
Здесь можно только не согласиться. У меня например в печи ПДКШ-2,0 установлена нижняя металлическая плита, которая нагревается до 160грС. И с нее можно, установленным вентилятором, снять тепло, которое расходится по полу. Очень эффективно. |
Можно соглашаться или нет.. но в теории теплообмена есть такое понятие как температурный напор. В случае вертикальной печной стенки поток воздуха при естественной конвекции идет снизу вверх. Мы можем выбрать только направление движения теплоносителя (дымовых газов) , либо попутное при прямоточке , либо встречное. Совершенно очевидно , что при встречном движении средний температурный напор будет выше при встречном движении. Таким образом ковективка противоточки принципиально выгодней , чем если пытаться снимать тепло на восходящем канале.
Теперь о принудительной конвекции с применением вентилятора. Вы правы в том что такой вариант очень эффективен. Поэтому он применен у меня в печи для продувки металлических конвекционных каналов. Чистый воздух из под дома направляется в каналы либо под действием самотяги этих каналов, либо под действием вентилятора, который стоит под полом на входе забора воздуха. Канал нагревается горячими дымовыми газами в противотоке с воздухом двигающимся внутри канала. Таким образом достигается уменьшение времени нагрева помещения при зимних наездах. При обычном проживании я вентилятор не включаю, достаточно естественной конвекции.
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
200.1 КБ |
| Просмотров: |
35 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
158.95 КБ |
| Просмотров: |
37 раз(а) |
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1328
Регион: S-Pb
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 18:33
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
| Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. |
| Vad писал(а): |
Для возникновения самотяги нужен подсос снизу, а не только выход сверху. Следовательно, сделать заслонку поддувала герметичной не удалось? как и топочную дверку? А почему?
И почему было не взять кладку на ребро в стальной футляр, как это для такой кладки и рекомендуется? |
Для возникновения самотяги не нужно никаких "подсосов". Достаточно источника тепловой энергии внутри печи , который нагреет газы.
По задвижке
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=177360#177360
| Шевяков Владимир писал(а): |
С печкой на ребро то же есть вопросы. Нельзя делать печь на ребро без металлического кожуха. Мне об этом говорил еще Миркис С.М. много лет назад, когда я сделал свою печь ПМК-500 на ребро. Конструкция на ребро, да еще на глине довольно хилая. Глиняный раствор не обладает клеящими свойствами. В этом случае мастика лучше. Но надо соблюдать технологию кладки. Но все равно в мет. кожухе. Не знаю откуда пошли эти требования, но они правильные. |
Личное мнение уважаемого мной Миркиса, всего лишь его личное мнение. На сегодня нет действующих стандартов , которые запрещают кладку на ребро и обязательную кожуховку. Что касается качества кладки , ее "хилости", то тут много зависит от конструкции. Я в свое время так же был в сомнениях по этому поводу. Долго мучился с выбором конструктива конвективки, прорисовал более 20 проектов, которые критиковали все кому не лень. В итоге собрав все доступную мне тогда инфу решил сделать кладку на ребро с максимальной перевязкой между тонкой внешней стекой и внутренней теплоёмкой без армирования с применением ГПС. От окожуховки так же отказался из следующих соображений.
- трудно избавиться от воздушного зазора между кладкой и кожухом.
- коеф излучения кирпича (0,9-0,8) и железа (0,3-0,5) сильно различен. Не хотелось терять лучевое тепло
- нет возможности наблюдения за кладкой . Ремонт кладки за кожухом невозможен.
- вид окожухованной печи ужасен.
Результат оказался очень хороший. Кладка стоит на месте. Нет расползания кирпичей. Трещин так же нет . Изначально немного промахнулся с выбором ГПС и не хватило опыта ее подкорректировать. Местами был жирный раствор и появились трещины в швах еще до первой протопки. Пришлось в некоторых местах расшить швы и заполнить их другой ГПС. Но это мелочи. Но при наличии кожуха эти трещины были бы уже неисправимы.
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
169.22 КБ |
| Просмотров: |
29 раз(а) |
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1328
Регион: S-Pb
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 18:46
|
|
| Шевяков Владимир писал(а): |
Конечно же у меня в печи есть в задвижках защитные отверстия. Но сами движки делают из чугуна. И они бывают иногда большой площади. И сколько тепла уходит через сами задвижки не понятно. Я оценил примерно в 5%. Но надо будет уточнить. |
Потери очень серьезные . Я для своей печки считал и они получились порядка 3 кВт за первый час после закрытия продырявленной заслонки. Но я на это иду , что бы исключить появление запахов из за неплотности ЗРХ. По оценкам Бацулина открытая трубная заслонка дает до 25% потерь в первый час.
Однако есть печники которые пошли другим путем. Они вообще не ставят трубную заслонку , но уделяют большое внимание герметичности печной фурнитуры и газоплотности кладки. Таким образом затыкают систему на входе газового тракта и исключают повышенное давление внутри печи. По их отзывам результаты хорошие. Но инструментально никто пока их не подтвердил измерениями .
|
|
|
|
|
|
Шевяков Владимир
Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 679
Регион: г. Москва
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 19:01
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
b]На сегодня[/b] нет действующих стандартов , которые запрещают кладку на ребро и обязательную кожуховку. Что касается качества кладки , ее "хилости", то тут много зависит от конструкции. Я в свое время так же был в сомнениях по этому поводу. |
Если нет, то это хорошо. Тогда это на совести печника. Но я бы все равно не рискнул даже на мастике.
| Цитата: |
| - вид окожухованной печи ужасен. |
С этим я категорически не согласен. На метал саморезами крепятся плиты СМЛ, а на них можно наклеить любую керамическую плитку на высокотемпературном силиконе. Именно кожухование позволяет значительно увеличить время теплоотдачи печи.
| Цитата: |
| Результат оказался очень хороший. Кладка стоит на месте. Нет расползания кирпичей. Трещин так же нет . Изначально немного промахнулся с выбором ГПС и не хватило опыта ее подкорректировать. Местами был жирный раствор и появились трещины в швах еще до первой протопки. Пришлось в некоторых местах расшить швы и заполнить их другой ГПС. Но это мелочи. Но при наличии кожуха эти трещины были бы уже неисправимы. |
Остается пожелать, что бы печь сохранила свое первоначальное
состояние долгое время. Удачи.
|
_________________
Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
Последний раз редактировалось: Шевяков Владимир (Сб 4 Февраль 2023, 19:19), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2495
Регион: Беларусь
|
| Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 19:17
|
|
| Vladimir-spb писал(а): |
| В случае вертикальной печной стенки поток воздуха при естественной конвекции идет снизу вверх. Мы можем выбрать только направление движения теплоносителя (дымовых газов) , либо попутное при прямоточке , либо встречное. Совершенно очевидно , что при встречном движении средний температурный напор будет выше при встречном движении. Таким образом ковективка противоточки принципиально выгодней , чем если пытаться снимать тепло на восходящем канале. |
Ну и ну...  Не надо путать тонкую металлическую стенку противоточного теплообменника - и кирпичную стенку печи.
Выгода противотока относится только к первому случаю, поскольку кирпич печи снаружи начинает разогреваться уже после окончания протопки, и поэтому никакого противотока в кирпичной печи быть не может, он может быть только в печи стальной/чугунной (теплообмен газ/газ через тонкую мет. стенку).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
