Крепление чугунных дверц в кладке
=>Печать
На страницу 1, 2  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Практическая сторона
#1: Крепление чугунных дверц в кладке Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 03:52
    —
Image

Нихромовую (не отожжённую!) проволоку диаметром 1,8-2 мм (а не вязальною стальную даже оцинкованную проволоку), которая крепит чугунные дверцы в кладке, гораздо лучше закладывать в кладку не в виде одиночной проволоки, а в виде скрутки из 2-х проволок ("косички", плотно и аккуратно свитой из сложенной пополам проволоки), которую из кладки вырвать просто нереально. На концах этой скрутки концы (усики) загибаются назад пассатижами или плоскогубцами и приобретают вид двойного рыболовного крючка или гарпуна. Эти усики в кладочном растворе разогнуть нереально.

На снимке косички с гарпунами временно уложены почти перпендикулярно дверце, а на самом деле они будут положены над кирпичами, которые окружают дверцу слева и справа.

Нихромовая проволока-косичка для крепления чугунной поддувальной дверцы.jpg
 Описание:
Нихромовая проволока-косичка для крепления чугунной поддувальной дверцы
 Размер файла:  43.68 КБ
 Просмотров:  1533 раз(а)

Нихромовая проволока-косичка для крепления чугунной поддувальной дверцы.jpg
#2:  Автор: Алексей Коллега, Регион: Москва-Королёв-Щёлково МО СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 07:08
    —
Делаю первую свою печку ,крепил вот так,может и неправильно,но мне понравилось.Отвалится--переделать недолго Радость
Image
#3:  Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 11:01
    —
При нагреве витая косичка превращает линейное расширение нихромовой проволоки в поперечное (объёмное). Razz

Цинковое покрытие на оцинкованной проволоке быстро выгорает при температуре более 400°С или само разъедается за 5-6 лет (или даже раньше) в сырой среде, после чего стальная вязальная проволока активно ржавеет, становится тоньше и затем успешно обрывается, особенно на больших и тяжёлых чугунных печных и каминных дверцах.

На снимке в просверленный керамический кирпич вставлена проволока из нержавейки?
#4:  Автор: vova230, Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:27
    —
Я монтирую дверки на спицы от велосипеда или мотоцикла. Отлично держат и не перегорают так быстро как стальная проволока.
#5:  Автор: Алексей Коллега, Регион: Москва-Королёв-Щёлково МО СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 19:56
    —
На снимке использована спица от мопеда. Толщина 3мм.Нержавейка,но прилично магнитится.
#6:  Автор: vova230, Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 20:55
    —
Алексей Коллега писал(а):
На снимке использована спица от мопеда. Толщина 3мм.Нержавейка,но прилично магнитится.
Я заметил Smile только я еще на конце петлю делаю, чтобы точно уж не вырвать.
Правда мой друг по пьяному делу все равно сумел герметичную дверку из кладки выдрать
#7:  Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 20:59
    —
Спица от мопеда из нержавейки диаметром 3 мм — достаточно удачное решение. Razz Вот только при нагреве спица будет довольно существенно линейно удлиняться...

Кстати, какой зазор по вертикали у самой дверцы между нижней поверхностью спицы и верхней поверхностью примыкающего к дверце кирпича?

Возможно, было бы неплохо в рамке дверцы просверлить отверстия для продевания спиц на том уровне, где спица горизонтально будет уходить в слой раствора между кирпичами, расположенными друг над другом.

Последний раз редактировалось: IgorUA (Вт 29 Июнь 2010, 21:12), всего редактировалось 1 раз
#8:  Автор: Алексей Коллега, Регион: Москва-Королёв-Щёлково МО СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:12
    —
Около 2,5 см.Надо было сообразить и подпилить нижний кирпич под дверкой.Но я дилетант-самоучка.В итоге подпиливал верний кирпич наискось,по спице,отмечая пропил зубной пастой.Так же получилось и в каменки.Там дверка каминная стоит свт.Хотя может и не зря не пилил--верхний кирпич хорошо сошёлся,а его лучше не пилить.
#9:  Автор: Алексей Коллега, Регион: Москва-Королёв-Щёлково МО СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:14
    —
Не видел дописки поста. Я пытался просверлить чугун.НИ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВООБЩЕ!!!!Лёгкая царапина и ВСЁ!!!
#10:  Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:15
    —
Лучше пилить не кирпичи, а сверлить более точно отверстия под спицы в рамке дверцы.

Для чугуна нужно использовать кобальтовое сверло по металлу, сверлить отверстие дрелью на малых оборотах и не сильно нажимать на сверло, так как оно достаточно легко вгрызается в металл. Полезно при сверлении капать на место реза масло (которое для швейных машинок). Вместо машинного (веретенного) масла можно пшикать через тоненькую трубку из баллончика WD-40 (автомобилисты знают что это за средство...).

Этим же сверлом сверлится и нержавейка по такой же технологии.
#11:  Автор: Алексей Коллега, Регион: Москва-Королёв-Щёлково МО СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:27
    —
IgorUA Очень трудно вести диалог,когда ты подписывашь посты.Про кобальтовое сверло не слышал.У меня нет швейной машинки на стройке.Суровая отработка пойдёт?? Радость
#12:  Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:33
    —
Лучше не отработка, а обычное новое минеральное моторное масло типа 20W50 или 15W40. Его из маслёнки с длинным тонким носиком капать на место сверления, масла потребуется 50-100 мл. Его можно использовать повторно после фильтрации от частичек металла через чистую плотную хлопчатобумажную тряпочку (применять небольшую пластмассовую воронку и стеклянную майонезную баночку или пластиковую бутылочку на 0,33 или 0,5 л из-под минеральной воды или газировки; бутылочку предварительно хорошо прополоскать и высушить).
#13:  Автор: Алексей Коллега, Регион: Москва-Королёв-Щёлково МО СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:38
    —
Век живи век учись!Приму к сведению!Спасибо! Удачи!
#14:  Автор: Владимир Солин, Регион: Череповец СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 08:42
    —
Не испытал никаких проблем со сверлением литкомовского чугуна. Шуруповерт использовал на больших оборотах и простое сверло. Хотя таких отверстий и было то всего 4 в топочной дверке. Потом навертел резьбу во всех отверстиях во всех дверках и теперь прикручиваю полосу дырчатую. Нет проблем. Smile
#15:  Автор: AndyAntonov, Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина СообщениеДобавлено: Пт 2 Июль 2010, 15:47
    —
У шуруповёрта всё-таки обороты в несколько раз меньше (у рабочей Макиты — до 1300), чем у дрели. Вообще, дрель без регулировки оборотов — зло. Можно убить самое хорошее сверло.
«Кобальтовое» сверло — из сплава Р6М5К5 (или Р9М4К5, «обычные» — Р6М5).
#16:  Автор: vova230, Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 16:11
    —
Вот мне интересно мнение других печников. А что если дверки крепить при помощи приклепанного уголка, который затем спрятан в прорезанном в кирпиче пазу. Температурное расширение уголка компенсируется толщиной и длиной пропила. Мне думается, что так уголок не будет прогорать и дверка будет стоять практически вечно. Во всяком случае, пока не разрушится кирпич. В то же время кирпич можно защитить металлическим экраном из любой жести (нержавейка лучше, но дороже), который не будет нести нагрузки и значит его прочность не так уж и важна. Разумеется тонкая жесть скоро прогорит, но это случится не так уж и скоро, а это значит, что до момента прогарания жести кирпич будет как новенький.
Может кто то делал подобное?
#17:  Автор: Дмитрий1980, Регион: МО СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 19:42
    —
vova230 писал(а):
В то же время кирпич можно защитить металлическим экраном из любой жести (нержавейка лучше, но дороже), который не будет нести нагрузки и значит его прочность не так уж и важна. Разумеется тонкая жесть скоро прогорит, но это случится не так уж и скоро, а это значит, что до момента прогарания жести кирпич будет как новенький.
Может кто то делал подобное?


http://stovemaster.ru/ustav/photo/index.php?SECTION_ID=270&ELEMENT_ID=2185
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=4329
#18:  Автор: vova230, Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 21:00
    —
Да, но на представленных рисунках крепление дверек проводится при помощи нержавейки и если заменить ее на юбычную сталь, то такое крепление становится ненадежным из-за быстрого прогорания тонкой жести.
#19:  Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 23:37
    —
Крепление чугунной дверцы по методике Павла Круглова:

Павел Круглов писал(а):
Здесь крепление печьной дверцы,в кладке делаю углубление,ставлю на азбест,в данном случае материал похож на стекловату ,но не колючий выдерживает большие температуры заказчик привёз взамен азбеста.

Image

Image


Вместо стального уголка, как предлагает vova230, Павел Круглов применяет стальную полосу (ржавеющий металл), на которой по бокам от дверцы срезается болгаркой диском по металлу больше половины ширины полосы, чего более чем достаточно для очень надёжного и практически вечного удерживания дверцы в кладке.

Стальную полосу, которая замуровывается в кладку, можно оклеить снаружи фланелью (из неё делают одежду для грудных детей и пелёнки) в 1 слой клеем ПВА. Через сутки после высыхания клея дверца вмуровывается на глиняно-песчаном растворе в кладку. При сильном нагреве чугунной дверцы и стальных полос фланель обгорает, оставляя между раствором и стальной полосой небольшой зазор, заполненный продуктами сгорания хлопчатобумажной фланели. На концах стальных полос фланель клеится с выпуском за пределы этой полосы на 10-15 мм.

Таким же образом можно монтировать и стальные уголки в кирпичную кладку, применяя хлопчатобумажную фланель. Razz На концах стального уголка нужно наклеить фланель в 2-3 слоя и с выступами за концы уголка на 15-20 мм.
#20:  Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 23:57
    —
На боках стальной полосы или стального уголка также обязательно наклеивается фланель в 4 слоя, что даст удлинение для металла около 3-4 мм, хотя на самом деле металл так сильно не расширяется. Smile

Клей ПВА наносится на стальную полосу или стальной уголок флейцевой кистью тонким слоем и хорошо растирается по всей поверхности в виде тонкой плёнки, на которую сразу же аккуратно приглаживается предварительно вырезанный кусок фланели.

Можно фланель наматывать на оклеиваемую поверхность в несколько слоёв (2-4), и только конец фланели на полосе металла приклеивается к предыдущему слою. Подразумевается, что полоса металла смазана тонким слоем клея ПВА, затем эта полоса плотно оборачивается фланелью, которая приклеивается к поверхности полосы металла, а следующие слои клеем не промазываются. С уголком придётся промазывать клеем внутри изгиба уголка каждый слой фланели.

Также нужно учитывать линейное расширение чугунной дверцы, поэтому при креплении дверцы по методике Павла Круглова лучше наматывать на полосу металла фланель в 4 слоя, чтобы она компенсировала линейное расширение дверцы по высоте, расширение металла по ширине, толщине и длине. По бокам от дверцы (в зазоре между дверцей и кирпичной кладкой) нужно закладывать базальтовый картон толщиной 5 мм (его необходимо слегка намочить и несколько уплотнить) или муллитокремнезёмистый фетр толщиной в 10 мм, который сжимается до толщины 5 мм.
Форум "Печных Дел Мастера" -> Практическая сторона


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

На страницу 1, 2  След.  :| |:
Страница 1 из 2

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group