Vladimir-spb писал(а): |
Все равно 750 кг для теплоемкой печи мало. |
Vladimir-spb писал(а): | ||
Видимо в этом случае подойдет вариант с кладкой на ребро и повышенный нагрев стенок. Все равно 750 кг для теплоемкой печи мало. А для дачной средней теплоёмкости уже другие резоны. Но выбрасывать отходящие в 250 град это очень расточительно. Пока Вы блох ловите на дожиге угля ..на основной фазе у Вас слон с трубу улетает . |
Шевяков Владимир писал(а): |
Но всякая автоматика, тем более в печи, снижает надежность изделия и увеличивает начальную стоимость. |
Шевяков Владимир писал(а): |
У меня средняя температура выброса меньше, чем 250грС, где-то окого 200грС. Кстати, сколько у Вас. Приведите график. Было бы интересно сравнить. |
Vladimir-spb писал(а): | ||
Графика под рукой нет. Да и он "гулять" будет в зависимости от положения регулятора. Опишу словами. После старта жду (5-10 мин .. но зависит от дров и от погоды.) когда отходящие будут 200-250 и считаю что сэндвич прогрет. Далее выставляю 100-120 и к печке больше не подхожу. Температура в активной фазе держится около выставленного значения и в угольной фазе падает до 80-90. Конденсата из трубы пока ни разу не наблюдал. |
Шевяков Владимир писал(а): |
Что за регулятор и как выставляете? По расчетам на оголовке должно быть не менее 80 грС. Какая и сколько у Вас труба? Какой диаметр? |
Vladimir-spb писал(а): | ||
Регулятор ручной.. задвижка в байпасном канале. Труба насадной сендвич .. внутренний диаметр 130 мм. Проход перекрытия гильза утепленная в кирпиче , так же 130. Высота от пола до оголовка грубо 6 меров. |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 34.88 КБ | |
Просмотров: | 35 раз(а) | |
Шевяков Владимир писал(а): |
У Вас сама труба не менее 4м. При диаметре 130 мм температура на входе должна быть не менее 150грС. При таком диаметре больше тепловые потери. Привожу примерный график для трубы 110мм. |
Шевяков Владимир писал(а): |
К продолжению разговора о ловле "печных блох". Почему бы и нет. Например: У Вас противоточка. Она хорошо прогревает низ печи. Но почти все тепло уходит в фундамент. Это примерно 5-10%. Значит КПД на 5-10% меньше. В тоже время конструкции печей на шанцах хорошо известны. Можно установить плиту из асбесто-цементных плит на кирпичи или ножки и все тепло останется в помещении. |
Шевяков Владимир писал(а): |
Есть и более интересные решения. А если сократить потери через задвижки (режим отдачи тепла печью между протопками), например ставить их не менее двух и теплоизолировать движки, то это еще примерно 5% тепла. |
Шевяков Владимир писал(а): |
К тому добавить конструкцию печи типа "термос", то кирпичная печь на ребро в том же габарите будет остывать в два раза медленнее. В этом я и вижу смысл ловли "печных блох". Чистота сгорания это отдельный вопрос. Он тоже решаемый конструкцией топливника. |
IMG_20190602_192312_sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 280.72 КБ | |
Просмотров: | 43 раз(а) | |
IMG_20200805_135220sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 316.65 КБ | |
Просмотров: | 37 раз(а) | |
2часа.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 42.54 КБ | |
Просмотров: | 41 раз(а) | |
Vladimir-spb писал(а): |
Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. |
Vladimir-spb писал(а): |
Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. |
Шевяков Владимир писал(а): |
Температура взята из приведенного графика. Да средняя будет меньше. Все зависит на каком участке ее брать. И как считать потери на трубе. |
Шевяков Владимир писал(а): |
Не пойму, что Вас так взволновало? |
Vladimir-spb писал(а): |
Изначально я исходил что на каждом метре трубы будет падать по 20-25 град и выставлял 150-160. Но потом стал следить за состоянием трубы над задвижкой после протопки и пытался увидеть конденсат постепенно снижая температуру отходящих. Снижал до 90.. но конденсата так и не увидел. В итоге остановился на 100-120 при входе в трубу. Фото состояния первого сегмента трубы прилагаю. Нет следов конденсата. |
Vladimir-spb писал(а): |
Противоточка как раз подталкивает к тому что бы снять основное тепло в средней части печи, что у меня и сделано. Вот на эту тему у меня есть график нагрева по рядам. Только замечу что ряды у меня высокие , так как кладка на ребро . Как видите разница между средними температурами первого ряда и максимумом в середине составляет в два раза. Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. В рядах под уровнем пола есть шанцы (полости с воздухом) и каналы для забора воздуха на горение и в во внутренние конвективные каналы. Так что некоторые меры по теплоизоляции низа печки имеют место быть. |
Vladimir-spb писал(а): |
Это так же интересная тема. Есть требования норм безопасности о обеспечении вентиляции топки через трубу во избежание угара. Для этого обязывают засверлить трубную заслонку. Поэтому и речи нет делать герметичные трубные задвижки и тем более ставить их две. Кроме мер безопасности есть еще один фактор. Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. Отсюда повышенные требования в газоплотности кладки (особенно актуально при кладке на ребро) и к герметичности задвижек. Ни кладка , ни задвижки в реальности не герметичны. Этот факт приводит к тому что через них просачиваются газы из полости печи. Что как минимум приводит к неприятным запахам , а в тяжёлых случаях к угару. Т.е без вентиляции топки не обойтись . Потери тепла при этом неизбежны и довольно велики. Их надо как то минимизировать, что бы был ход газов мимо основной конвективки. Для этого я открываю частично заслонку байпасного канала и конечно у меня засверлена основная трубная. |
Шевяков Владимир писал(а): |
К тому добавить конструкцию печи типа "термос", то кирпичная печь на ребро в том же габарите будет остывать в два раза медленнее. В этом я и вижу смысл ловли "печных блох". Чистота сгорания это отдельный вопрос. Он тоже решаемый конструкцией топливника. |
Vladimir-spb писал(а): |
Термос (двухконтурные стенки) это не лучший вариант. Для ПМЖ это еще пойдет , но для дачной не годиться. Я пошел другим путем. Сделал внешнюю тонкую стенку на ребро, что дало быстрый и горячий первоначальный прогрев и соединил ее через щелевой канал рассечками с теплоемкой внутренней стенкой. По мере остывания тепло из внутренней стенки подпитывает внешнюю стенку . Это дает возможность сохранить теплоотдачу тонкой внешней стенки почти такой же как если бы это была полноценная теплоемкая стенка на плаху. |
vladgri писал(а): | ||
Взволновала? Нет, я просто хочу объективности. |
Vladimir-spb писал(а): |
Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. |
Vad писал(а): |
Какой же может быть противоток теплоносителя в кирпичной печи? |
Шевяков Владимир писал(а): |
Здесь можно только не согласиться. У меня например в печи ПДКШ-2,0 установлена нижняя металлическая плита, которая нагревается до 160грС. И с нее можно, установленным вентилятором, снять тепло, которое расходится по полу. Очень эффективно. |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 200.1 КБ | |
Просмотров: | 38 раз(а) | |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 158.95 КБ | |
Просмотров: | 40 раз(а) | |
Vladimir-spb писал(а): |
Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. |
Vad писал(а): |
Для возникновения самотяги нужен подсос снизу, а не только выход сверху. Следовательно, сделать заслонку поддувала герметичной не удалось? как и топочную дверку? А почему?
И почему было не взять кладку на ребро в стальной футляр, как это для такой кладки и рекомендуется? |
Шевяков Владимир писал(а): |
С печкой на ребро то же есть вопросы. Нельзя делать печь на ребро без металлического кожуха. Мне об этом говорил еще Миркис С.М. много лет назад, когда я сделал свою печь ПМК-500 на ребро. Конструкция на ребро, да еще на глине довольно хилая. Глиняный раствор не обладает клеящими свойствами. В этом случае мастика лучше. Но надо соблюдать технологию кладки. Но все равно в мет. кожухе. Не знаю откуда пошли эти требования, но они правильные. |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 169.22 КБ | |
Просмотров: | 31 раз(а) | |
Шевяков Владимир писал(а): |
Конечно же у меня в печи есть в задвижках защитные отверстия. Но сами движки делают из чугуна. И они бывают иногда большой площади. И сколько тепла уходит через сами задвижки не понятно. Я оценил примерно в 5%. Но надо будет уточнить. |
Vladimir-spb писал(а): |
b]На сегодня[/b] нет действующих стандартов , которые запрещают кладку на ребро и обязательную кожуховку. Что касается качества кладки , ее "хилости", то тут много зависит от конструкции. Я в свое время так же был в сомнениях по этому поводу. |
Цитата: |
- вид окожухованной печи ужасен. |
Цитата: |
Результат оказался очень хороший. Кладка стоит на месте. Нет расползания кирпичей. Трещин так же нет . Изначально немного промахнулся с выбором ГПС и не хватило опыта ее подкорректировать. Местами был жирный раствор и появились трещины в швах еще до первой протопки. Пришлось в некоторых местах расшить швы и заполнить их другой ГПС. Но это мелочи. Но при наличии кожуха эти трещины были бы уже неисправимы. |
Vladimir-spb писал(а): |
В случае вертикальной печной стенки поток воздуха при естественной конвекции идет снизу вверх. Мы можем выбрать только направление движения теплоносителя (дымовых газов) , либо попутное при прямоточке , либо встречное. Совершенно очевидно , что при встречном движении средний температурный напор будет выше при встречном движении. Таким образом ковективка противоточки принципиально выгодней , чем если пытаться снимать тепло на восходящем канале. |
output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3