Форум "Печных Дел Мастера" :: Просмотр темы - О совместимости шамотного и глиняного кирпичей

О совместимости шамотного и глиняного кирпичей
=>Печать
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След. :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Теория и практика

#21: Автор: Валерий Петров, Регион: Россия

Добавлено: Сб 19 Январь 2008, 18:43
—
Если ширина не позволяет - то делается из красного, без футеровки.

#22: Автор: Евгений Колчин, Регион: Москва

Добавлено: Сб 19 Январь 2008, 18:53
—
Олег, если идет речь непосредственно о печи Кузнецова, то автор не проектирует печи полностью на шамотном кирпиче или с выступающей на поверхность шамотной кладкой в виде "слоенки" и не рекомендует таковых к исполнению (на то у автора есть веские причины)
применять для печи кирпич рекомендованный- марки М200 или ниже, но не Терку и Лоде М500
последние не выдерживают открытого огня

#23: Автор: Sergey,

Добавлено: Пт 24 Октябрь 2008, 21:41
—
Свои пять копеек.

Сначала почему огнеупор нужен:
1. Огнеупор (любой) теплоизолятор не важный. При прогреве любого массивного тела с одной стороны график температур внутри тела меняется от гиперболы до (теоретически через интервал времени равный бесконечности) горизонтальной прямой. В случае с огнеупорным кирпичем процесс прогрева протекает быстрее, температурный перепад в теле кирпичика значительно меньше чем в случае глинянного. И, естественно, линейные деформации происходят в намного равномернее. Кирпич не рвет сам себя. При "ударных" топках нефутерованных печей кирпич рвет в момент прогрева печи (термический удар). Причем, чем выше марка кирпича, тем возникающие напряжения выше.
В промышленных нагревательных печах нормативная температура наружних поверхностей - 60 град, температура в рабочей камере 1300-1500 град. Суммарная толщина обмуровки и футеровки печи порядка одного метра.
2. Огнеупор имеет высокую стойкость к кислотным средам. В любом топливе (особенно в угле) содержится сера и вода. В воздухе по любому есть азот и таже вода. Все вместе при умеренных температурах 600-800 град дает замечательный коктель азотной, серной и нитрозилсерной кислоты (они же т.н. кислотные дожди). Глинянный кирпич увы не стоек в таких средах. Именно по этому категорически запрещается понижать температуру отходящих газов в дымовых трубах ниже 220 градусов, иначе возможна таже реакция с конденсационной влагой на выходе из трубы.
3. При изготовлении например шамотного кирпича используется тугоплавкая глина, в то время как обычная глина плавится уже при 1100-1200 градусов. Для дров конечно маловероятная температура, а вот для антрацитов вполне.
Один из самых дорогих огнеупоров - оксид берилия. Тугоплавок, температура плавления за 2500 град. Стоимость по массе эквивалентна стоимости серебра. В частности применяется для футеровки сопел ракет-носителей и атомных реакторов. Ядовит. В промышленности вопрос футеровки высокотемпературных установок (температура до 6000 град) решается не только футеровкой кирпичем как таковой. Хотя мастерство печников конечно поражает. Я видел как футеровали промышленный котел. Кладка укладывается БЕЗ!!!! раствора путем притирки поверхностей.
Существуют установки с принудительным охлаждением футеровки с помощью водяных каналов, и даже без футеровки вообще. Рабочая камера представляет собой водоохлаждаемую рубашку, а роль футеровки вполняет сам рабочий расплав застывающий на поверхности рубашки.
Столь высокие показатели интенсивности процессов в таких установках достигаются за счет использования чистого кислорода в качестве окислителя (кстати наличие т.н. баластных газов, в основном азота, это основная проблема низкого кпд всех печей и бытовых тоже), экстремального подогрева окислителя в регенераторах и рекуператорах (до 1200 град), использования плазменных горелок, где продукты горения ионизируются на выходе из горелки (так достигаются температуры до 6000 град). Интересным является тот факт, что одним из способов интенсификации тепловыделения в топке промышленной печи является впрыск определенного количества перегретого пара в топку. Это связано с высокой "светимостью" трехатомных газов, несмотря на некоторое понижение температуры в топке, эффективность радиационного теплообмена в этом случае повышается значительно. Чета я увлекся Laughing

.

Теперь почему нельзя перевязывать.
1. Разные материалы имеют разный коэффициент линейного расширения. По любому будет трещать. Ходь вразбежку, хоть как. Процесс носит амплитудно накопительный характер.
2. По пункту 1 "почему нужен" при прогреве кладки огнеупорный кирпич в сечении остается более прямоугольным Very Happy

. Обычныя кирпич из за неравномерности прогрева превращается в трапецию. Как выкрашиваются швы в топке я думаю все видели. Т.е. опять же будет трещать.
Мое мнение - если делаем футеровку - делаем ее свободной, либо кладем полный ряд огнеупора.

Почему нельзя класть шамотом наружу.
1. При длительной топке углем 400 градусов на поверхности будет запросто.
2. Поверхность шамотного кирпича постоянно пылит. Это вредно.
ИМХО - делаем оболочку.

#24: Автор: Arkady,

Добавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 22:55
—
Имел две печи с плитой духовкой и шитком из вертикальных колодцев. Обе печи топились углем и примерно раз в два года приходилось перекладывать топливник. У нас эти печи делались без топливной дверки, дрова для растопки и уголь закладывались сверху через открытую комфорку. Сначала выкладывал топливник в пол кирпича - внутрення часть в топку наружняя на улицу, шамотный кирпичь в течении года разрушался, со стороны топки оваливался как бы чешуйками и толщина его соответственно уменьшалась. В один из очередных ремонтов выложил наружную стенку топливника обычным красным строительным кирпичом на ребро, подтесал частично разрушеную противоположную стенку и отфутировал топливник шамотом поставленным на ребро без связывающего на сухую два кирпича на ребро. И процесс разрушения практически ушел, правда отмечались участки сплавления шамота с угольным шлаком. Наблюдал как перекладывают стекольную печь на э/ламповом заводе. Шамотные блоки абсолютно гладкие заранее заданной формы складываются в свод на деревянный каркас, вся конструкция стягивается металлическими стяжками и никакого вяжущего! Да кстати на этом заводе стояли газогенераторы для газификации каменного угля и производства "водянного газа" - продукта восстановления воды каменным углем, стекольные печи работали на этом газе. Это я видел в Томске гдето в 1970 году.

#25: Автор: Васильев Илья, Регион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911

Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 18:42
—
Есть вопрос, вызваный неким сомнением, сомнение из своего опыта.
Стал искать, куда поместить вопрос. Как то получилось, что пишу сюда. Многие ветки на форуме переплетаются, паралелятся но главное дублируются. Просто необходимо помочь админу провести редактирование этой массы информации. По отдельным темам уже можно книжицы издавать "По материалам форума "Печных Дел Мастера"...
Вопрс вот какой. Наши заокеанские товарищи, выкладывают сердечник (ядро) печи из огнеупора, и топливник кладут в два слоя на ребро. Объясняют этот ход тем, что так обеспечивают ремонтопригодность. Слои эти, как я понял, друг с другом склеены (не перевязаны) ни каких зазоров нет. Не будет ли внутренний слой (футеровка) расширяясь разрушать наружный, поднимать собои вышележащие кирпичи? Это первое.
И второе. Зазор между ядром и облицовкой. Надо ли заплнять, если надо, то чем и как? Как тот или иной способ заполнения зазора повлияет на передачу тепла от сердечника к облицовке? И не приведет ли перестраховка от трещинообразования к тому, что горячее ядро не успеет протолкнуть тепло к облицовке, и тепло это, при следующей топке уйдет в трубу?
ЗЫ Александру Бацулину привет и благодарность!

#26: Автор: Анатолич, Регион: Рязань

Добавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 13:47
—

Васильев Илья писал(а):

И второе. Зазор между ядром и облицовкой. Надо ли заплнять, если надо, то чем и как? Как тот или иной способ заполнения зазора повлияет на передачу тепла от сердечника к облицовке? И не приведет ли перестраховка от трещинообразования к тому, что горячее ядро не успеет протолкнуть тепло к облицовке, и тепло это, при следующей топке уйдет в трубу?

Здравствуйте всем. Присоединяюсь к вопросу Ильи, тоже мучает этот вопрос. Пришел к мысли, что хоть баз. картон и хорошо, в смысле обеспечения зазоров, но це увеличит время выхода тепла на поверхность печи. В ближайший месяц-полтора буду пробовать вместо базальта обычную стеклоткань, например ту по которой стены красят-штукатурят. Кому что думается по этому поводу? Поделитесь соображениями, п-та.

#27: ответ по вовмнстимости Автор: pe4ka, Регион: Туймазы

Добавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 11:00
—
если вы футеруете топку огнупором а параллельно кладка из простого кирпича то из за разности температур огнеупор расширятся будет больше то тогда желателен сухой шов например камин вы кладете а когда печь в полкирпича то огнеупор вашу кладку не разорвет печной массив ее будет держать в общем теле кладки в общем я считаю некорректно поставлен ваш вопрос и третье огнеупоров существует большое количество для металлургии и для бытовых печей они разные и очень и четвертое у меня в деревне печь стоит 40 лет топили постоянно и ничего там про огнеупоры не слышали даже вам просто надо вопрос ставить под конкретный объект если сложный инженерный расчет надо то тогда пусть проектные институты решают а уфе я ложил 400 огнеупоров на23см печьа рядом камин просто их не сшил а 1см тепловой дефомационный шов оставил получился английский камин а в сильные морозы печь пошла на удлинение а камин спокойно стоял рядом и благодаря этому конструкция как бы монолитна но и какрельзы на жд дороге мирно живут рядом если бы я сшил печь и камин их бы разорвало от линейного расширения т89173752622 наиль

#28: Автор: Валерий Петров, Регион: Россия

Добавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 12:04
—
печка, к Вам есть одна просьба: используйте знаки препинания и стройте свои предложения законченными, а то очень трудно понимать смысл, надо догадываться о том, что Вы хотите сказать.

#29: Автор: Валерий Петров, Регион: Россия

Добавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 12:15
—
Огнеупор, как уже неоднократно было сказано, имеет больший КТР, чем красный кирпич, да и находящаяся внутри печи футеровка разогревается гораздо сильнее. Поэтому зазор обязателен. Он может быть заполнен базальтом в момент строительства, может быть сформирован гофро-картоном, но он должен быть.
Наличие зазора, как пустого, так и заполненного базальтом естественно несколько увеличивает время нагрева наружной поверхности печи, но при этом он увеличивает длительность ее остывания, чтос точки зрения характеристик печи равноценно увеличению ее теплоемкости. Она долше нагревается и дольше остывает.
Использование стеклоткани мне видится нецелесообразным ввиду малой ее толщины. Она не даст достаточного зазора на расширение огнеупорной кладки.

#30: Автор: Анатолич, Регион: Рязань

Добавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 23:55
—
С зазорами-то все ясно. Немножко переформулирую... Не получается-ли так, что часть тепла остается во внутреннем контуре до следующей топки (вне зависимости от того, чем сформирован зазор(опять-же - понятно,что внутреняя часть кладки всегда будет теплее)). Я, например, стараюсь оставлять зазоры только во внутренних углах кладки, боковые же стенки заполняю раствором. Понимаю, что вдоль стенок топки раствор, скорее всего, все-же срезает, но, по крайней мере, зазор-то образуется минимальный. И, хоть он-таки и есть, все-же это не слой теплоизолирующего материала, который хоть и увеличит время остывания печи, но позволит-ли наружным ее стенкам прогрется до нормальной(не углубляемся, до какой) температуры в заданный промежуток времени,н-р с вечера до утра.Опять же, абсолютно понятно, что разделение футеровки и внешней кладки с помощью чего-то, что не даст им друг в друга уперется и даже зацепится друг за друга - только на пользу целостности кладки. Но... см. выше.
По поводу стеклоткани - согласен, когда в один слой. Не могу сказать, откуда, но сдается мне, что у ст-ни теплопроводность выше, нежели у баз. картона и тем паче зазора после выгоревшего бумажного картона, а следовательно и тепла переданного футеровкой ко внешней кладке - будет поболе.
Ребята, ткните носом ежели где не прав...

#31: Автор: Валерий Петров, Регион: Россия

Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 07:55
—
Все позволит, все нормально прогревается. Внутри , естественно , будет остаточное тепло, но куда оно оттуда денется? на улицу не уйдет , все внутрь уйдет, а то, что при следующей топке начинать топить будете с несколько более теплой печью - так это просто приведет к уменьшению времени топки и количеству дров. Энергия бесследно не исчезает, все что выработано - остается в печи, за исключением потерь в трубу, но они, эти потери не зависят почти от футеровки и базальта в печи.

#32: Автор: Иван из Беларуси,

Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 21:07
—

Валерий Петров писал(а):

Все позволит, все нормально прогревается. Внутри , естественно , будет остаточное тепло, но куда оно оттуда денется? на улицу не уйдет , все внутрь уйдет, а то, что при следующей топке начинать топить будете с несколько более теплой печью - так это просто приведет к уменьшению времени топки и количеству дров. Энергия бесследно не исчезает, все что выработано - остается в печи, за исключением потерь в трубу, но они, эти потери не зависят почти от футеровки и базальта в печи.

явот тоже всё раздумываю над этими зазорами:ну ладно,по углам футеровки ясно-сторона(стенка)из шамота имеет некоторую длинну и будет расширяться(удлинняться),значит надо зазор,а воткак не удлинняется же она в стороны,там ведь всего 6,5см толщины,неужели она будет распирать наружную кладку? bog

ведь чтобы распереть ей надо самой выгнуться

#33: Автор: Анатолич, Регион: Рязань

Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 00:18
—

Валерий Петров писал(а):

Вот как раз это остаточное тепло меня и терзает. Точнее его количество. Боюсь, что там остается столько, что при следующей топке футеровка быстро прогревается до температуры, при которой перестает воспринимать тепло из проходящих газов и остатки дров просто вылетают в трубу.
Понимаю, конечно, что в данном случае сложно привести какие-то доказательства обратного описанному выше заочно, так сказать. Но уж очень острая заноза... Может, у кого-то уже есть ответ, а тут сидишь и тараканов гоняешь...

#34: Автор: os,

Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 15:21
—

Валерий Петров писал(а):

Энергия бесследно не исчезает, все что выработано - остается в печи, за исключением потерь в трубу, но они, эти потери не зависят почти от футеровки и базальта в печи.

Базальт тормозит отвод тепла от футеровки. Топочная поверхность футеровки быстро достигает необходимой температуры, но КПД теплосъема после этого падает.

#35: Автор: Иван из Беларуси,

Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 15:31
—

Иван из Беларуси писал(а):

Валерий Петров писал(а):

ведь чтобы распереть ей надо самой выгнуться

#36: Автор: os,

Добавлено: Пт 30 Октябрь 2009, 15:19
—

Валерий Петров писал(а):

Энергия бесследно не исчезает, все что выработано - остается в печи.

"...базальтовая вата в печке помогает сохранить тепло в каменной закладке, и на второй день получить в бане прекрасные кондиции..."
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=67459#67459

#37: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 02:03
—
Так как футеровку из огнеупорного кирпича делают обычно на ребро (иногда даже лещадку используют), а между футеровкой и кладкой из красного полнотелого (допускается и дырчатого) кирпича делают зазор 5-10 мм, заполненный гофрированным (упаковочным) картоном или базальтовым картоном, то основную массу тепла от пламени накапливает как раз футеровка, масса которой, к сожалению, очень мала. Огнеупорные кирпичи в футеровке быстро и сильно нагреваются, что, в принципе очень хорошо для быстрого создания горячего ядра и для поддержания высокой температуры в топке для оптимального сжигания дымовых газов, но при этом существенно ухудшается эффективность теплоотбора, так как малая масса шамотных кирпичей уже набрала достаточно тепла (нагрелась до достаточно высокой температуры) и поэтому уже не может вбирать в себя тепло, а отдавать это тепло наружным слоям печной конструкции может в основном методом лучистого переноса тепла (инфракрасного излучения), а не за счёт гораздо более эффективной теплопроводности (возможно только в случае непосредственного очень плотного контакта). Наружная большая масса печной конструкции, сложенная из красного керамического кирпича, нагревается значительно медленнее, чем если бы между футеровкой из шамотного кирпича и кладкой из красного керамического кирпича был слой глиняного раствора, который в такой ситуации недопустим, так как он будет способствовать термическим напряжениям и разрушению конструкции.

Поэтому целесообразно делать футеровку из шамотного кирпича кладкой в половину кирпича, а не на ребро и тем более не из лещадки. Надёжность печной конструкции при этом существенно увеличивается, также существенно растёт её теплоёмкость, но при этом также увеличиваются и внешние размеры печной конструкции. К тому же растёт стоимость печной конструкции, так как материалов на неё пойдёт больше, но это достойная плата за надёжность и гораздо лучшие потребительские свойства печной конструкции.

Если кладка топки будет сделана не в 1/2 шамотного кирпича, а в целый кирпич, то теплоёмкость печи ещё больше увеличится, и при этом она способна будет накопить в себе гораздо больше тепла, чем при более тонкой толщине стенки (1/2 кирпича, на ребро или лещадка). Само собой разумеется, что между кладкой из шамотного кирпича и наружной оболочкой из керамического кирпича есть термозазор шириной 5-10 мм (10 мм на 1 м кладки). Наружная кладка вокруг теплоёмкого горячего ядра выполняет роль защитного и теплоизолирующего кожуха, что обеспечивает достаточно эффективную и равномерную на протяжение суток теплоотдачу, а также не превышение температуры поверхности печи более 70-100°С на её поверхности во время и после топки.

Чтобы отапливаемое помещение начинало быстро получать тепло от печной конструкции, пока ещё только медленно разогревается очень теплоёмкое шамотное ядро, сложенное с толщиной стенки в 1 кирпич, стенки теплообменника (колпаков — лучше; вертикальных/горизонтальных каналов — хуже) нужно выложить из красного керамического кирпича (можно и шамотного, но это будет дороже) с толщиной стенки в 1/2 кирпича.

Для улучшения сжигания дымовых газов в верхней части топки очень полезно создавать катализатор в виде часто расположенных тонких, но высоких брусков или балок или даже в виде решётки из тонко порезанных шамотных кирпичей или шамотных плит. Тонкие — это толщиной около 30 мм. Такой катализатор быстро прогревается и он позволяет создать горячую зону для оптимального сгорания дымовых газов ещё до того момента, когда кладка футеровки топки в половину шамотного кирпича ещё только прогревается и не достигла той температуры, при которой уже она сама способна будет на себя взять роль горячего ядра вокруг горящих дров.

Полезно также в качестве катализатора-ускорителя на тонкие высокие параллельные балки шамотного катализатора из нарезанных шамотных кирпичей или плит положить чугунный колосник, который свободно лежит сверху и который будет очень быстро и очень сильно накаляться, способствуя существенному улучшению сгорания дымовых газов в верхней части топки.

#38: Автор: Андрей Ищенко, Регион: Пенза

Добавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 08:53
—
Игорь Сергеевич, не забывайте, что кроме топливника в печи есть каналы или колпак, так же участвующие в процессе теплопередачи. Утолщение стенок топливника приводит не только к увеличению габаритов, увеличивается: время прогрева стенок, вывод печи в "рабочий режим".
Я уже говорил Ю.М. Хошеву, необходимо задавать условия или уточнять, о каких печах идет речь. Допустим для промышленных с непрерывным режимом работы, толстые стенки топливника большой плюс, а для дачных печей с греющих один раз в неделю минус.

#39: Автор: Anton Sorokin,

Добавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 10:20
—

IgorUA писал(а):

малая масса шамотных кирпичей уже набрала достаточно тепла (нагрелась до достаточно высокой температуры) и поэтому уже не может вбирать в себя тепло, а отдавать это тепло наружным слоям печной конструкции может в основном методом лучистого переноса тепла (инфракрасного излучения), а не за счёт гораздо более эффективной теплопроводности (возможно только в случае непосредственного очень плотного контакта). Наружная большая масса печной конструкции, сложенная из красного керамического кирпича, нагревается значительно медленнее, чем если бы между футеровкой из шамотного кирпича и кладкой из красного керамического кирпича был слой глиняного раствора,

Занятно, Мощность, отводимая засчет теплопроводности, линейно пропорциональна разности температур на границах. Мощность излучения черного тела пропорциональна четверной степени температуры.
Возможно, что фраза "значительно медленнее" неуместна, или должна содержать слова "локально, для температур нагрева ниже Т" Smile

Узнать бы эту Т

#40: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 14:27
—
Андрей, полностью со всем согласен.

Вообще-то я подразумеваю, что пользователи этого форума понимают, что чем более теплоёмкая печь, тем дольше её в начале отопительного сезона нужно выводить на рабочий режим, чтобы она начала отдавать тепло. Такая хорошо разогретая печь гораздо дольше держит и отдаёт тепло. Такую печь целесообразно строить при постоянном проживании, а не для периодических протопок при приезде на дачу только на выходные. На даче целесообразно использовать печь, полностью выложенную из шамотного кирпича с кладкой в 1/2 кирпича, а снаружи украшенную (увешанную) изразцами, которые закрепляются на медных проволоках. Вместо изразцов можно применить натуральный камень (песчаник) или декоративный кирпич-плитку, которыми снаружи оклеивается (высокими точками) печная конструкция силиконовым термостойким клеем (дорого, но надёжно, функционально и красиво). Получается и быстрый прогрев, и надёжная конструкция, и достаточно высокая теплоёмкость, и невысокая температура на поверхности (изразцы или декоративная облицовка способствуют), да и внешний вид получается очень привлекательный. Неспроста в городских квартирах в конце 19-го века в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге да и других городах Российской империи были так популярны прямоугольные или круглые отопительные печи колпаковой системы, выложенные в 1/2 или даже в 1/4 кирпича (в металлических каркасах или стягивающих металлических футлярах), которые были снаружи облицованы кафелем (закрепление на проволоках) и при этом они быстро прогревались и хорошо отдавали тепло в отапливаемое помещение. Топили такие отопительные печи 1-2 раза в сутки.

Есть ещё один способ красиво облицевать печную конструкцию плоскими плитками: при кладке в швы замуровываются длинные (80-120 мм) тонкие шурупы или винты (болты). Шляпки этих тонких шурупов выступают за пределы кладки на 20-40 мм. К плоским плиткам (обычному кафелю) на термостойком полимерном клее (типа жидких гвоздей или силиконового клея или герметика) клеятся медные проволоки диаметром 0,8-1 мм, с помощью которых эти плитки привязываются к выступающим из кладки шурупам. Шляпки шурупов являются упором для тыльной стороны плитки. Печь получается заключённой в своего рода кольчугу из плоских керамических плиток. Воздушный зазор между шамотной кладкой и облицовкой из плоских керамических плиток позволяет за счёт конвекции более эффективно обогревать помещение. Внизу и вверху этого зазора нужно обеспечить свободное движение воздуха. Если вверху зазор перекрыть, то движение воздуха снизу вверх прекратится и печь будет отдавать тепло в основном за счёт излучения инфракрасных лучей.

Если снаружи печной конструкции, в которой при кладке уже заложены в швы длинные шурупы, выступающие наружу на 10-15 мм (все выступают одинаково) натянуть мелкую сетку "рабица", то к этой сетке снаружи плоские керамические плитки или декоративные плоские плитки-кирпичи клеятся уже напрямую термостойким клеем. На выступающие из кладки шурупы одеваются медные проволоки, с помощью которых сетка "рабица" плотно притягивается и надёжно прикрепляется к кладке. Получается надёжно и функционально.

Увеличение габаритов печной конструкции позволяет создавать колпаки с контрфорсами. За счёт таких колпаков более эффективно отбирается тепло от горячих дымовых газов. Такие печные конструкции целесообразно оборудовать дымоходами из нержавейки (утеплённый сэндвич), так как температура отходящих из печи дымовых газов (сильно зависит от конструкции печи) понижается и при высоком кирпичном дымоходе может привести к тому, что такой дымоход будет "плакать" и даже изнутри сильно обмерзать, закрывая льдом дымовой канал.

Последний раз редактировалось: IgorUA (Сб 31 Октябрь 2009, 15:22), всего редактировалось 1 раз

Форум "Печных Дел Мастера" -> Теория и практика

output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След. :| |: Страница 2 из 5